Предысловие

1. Модели станций Lukey, и различия между ними.
2. Конструктивные доработки.

• Силовая часть


• Доработка паяльников


• Доработка термофена с турбиной


• Разъемы

• Сервисмануалы, схемы и внутренности паяльных станций (Lukey 702, Lukey 702 SMD, Lukey 868, Lukey 852D)


• Как устранить мерцание лампочки во время работы фена


• О питании


• Доработки для калибровки


• Переделываем Lukey 702 в Lukey 868

Приступим

1. Как выбрать паяльную станцию?


2. Различие моделей, производимых Lukey.


3. Чем отличается компрессорный термофен от турбинного?


4. Чем отличается нихромовой нагреватель (Тайвань) от терморезистивного (Хакко)?


5. Какие жала подходят для паяльных станций Lukey?

Заранее скажу, что лучший метод модернизации поделок от Lukey - выбросить все внутренности, и в родном корпусе собрать новую паяльную станцию по нормальной схеме. Далее вы поймете почему.

Питание

Ну а теперь к делу. Начнем мы с конца, а именно с организации питания станции, так как в основном именно от него зависит точность поддержания температуры паяльника и фена, а также качество работы устройства в целом. Обратим внимание на то, что сетевой кабель входит в корпус напрямую, без разъемного соединения, что лично мне доставляет определенные неудобства во время эксплуатации. Так же в паяльной станции не предусмотрен сетевой выключатель, от чего, при включении в розетку, понижающий трансформатор и плата устройства сразу же оказываются под напряжением. Кроме того, на входе сетевого напряжения в устройство отсутствует предохранитель, что противоречит всем требованиям пожарной безопасности. По классике жанра, вступительное слово, ругающее китайское изделие, ограничивается тремя тезисами, но это не наш случай, поэтому вот вам тезис четвертый: симисторная схема, на которой реализован регулятор мощности фена, во время работы изрядно гадит в питающую сеть всевозможными помехами, причем без тени смущения и каких-либо преград. Благодаря им работу фена можно слышать в колонках ресивера и видеть на экране телевизора. Все вышеуказанные проблемы можно решить одним махом с помощью подобного ЭМИ-фильтра. К преимуществам такого подхода также можно отнести органичность внешнего вида готовой конструкции: вмонтированный фильтр в заднюю стенку корпуса выглядит не как колхозная поделка народного умельца, а так, будто сам производитель уготовил для него там место.

Но есть у него также и недостаток: вышеприведенный фильтр, будучи земляком станции Lukey, свою основную функцию - подавление ЭМИ-помех - выполняет неудовлетворительно, поэтому, если вы не можете позволить себе потратить 30 - 70$ на качественные изделия (фирмы Schaffner, например), можно собрать еще один фильтр и подключить его последовательно китайскому. Вариантов схем существует великое множество, и они легко ищутся в Интернете. Лично я не стал заморачиватся, и просто выпаял дроссель из платы древнего ЭЛТ-монитора, и навесным способом припаял к нему два Х2 конденсатора. Всю эту конструкцию я установил в корпус паяльной станции впритык к боковой стенке, и обильно полил любимым клеем дяди Сяо термоклеем. В сборе это выглядит так:

И пусть вас не смущает отсутствие экрана на самодельном фильтре. Дело в том, что, если электропроводка, от которой питается станция, не имеет отдельного заземляющего провода, то и на фабричном фильтре экран так же бездействует. Подключить экран к общему проводу устройства - тоже не вариант, ибо у схем контроллеров паяльника и термофена земли раздельны. То же относится и к электростатической защите, о наличии которой сообщает гордая надпись ESD safe на лицевой панели некоторых моделей. Она реализованна банальной прокладкой тоненьких проводков от металлических деталей корпусов паяльника и фена до одного из шурупов крепления понижающего трансформатора БП станции. Туда же подводится сетевой заземляющий провод. Соответственно, если ваша проводка без заземления, электростатическая защита станции работать не будет. Для подавления помех, наведенных трансформатором и ЭМИ-фильтром на провода, идущие к плате, мотаем ими 2-3 витка на ферритовое кольцо, которое располагаем как можно ближе к разъему. Также можно на самой плате после разъемов напаять дросселей/ферритовых бусин.
Далее рассмотрим собственно сам блок питания. Несмотря на то, что качество питания играет решающую роль в точности поддержания температуры паяльника и фена, схема, по которой собран БП не выдерживает никакой критики! Здесь китайцы сэкономили абсолютно на всем: начиная от трансформатора и заканчивая стабилизаторами и источниками опорного напряжения. Трансформатор намотан на Ш-образном сердечнике из стальных пластин, причем не самым качественным образом. Именно поэтому, при подаче на него сетевого напряжения, он начинает гудеть. Схема трансформатора следующая:

Из 10-вольтовой обмотки мы получаем два двухполярных напряжения +-5 В для питания схем контроллеров фена и паяльника. Да-да, я не ошибся! От одной обмотки с двумя выводами мы получаем два двухполярных напряжения для питания измерительных схем станции! Китайцы даже отвод от середины поленились сделать! Дальше у нас идет 29-вольтовая обмотка, которая питает схему управления оборотами турбины фена, и 26-вольтовая, питающая нагреватель паяльника. А теперь рассмотрим схему двухполярных стабилизаторов +-5 В. В канале фена и паяльника она имеет идентичный вид. Как любил говорить Задорнов, "готовы?!" - вкушайте!)

Однополупериодная схема выпрямления с виртуальной землей плюс архималые емкости сглаживающих конденсаторов, и стабилизатор отрицательного плеча напряжения на одном стабилитроне!!! Как вам?) Микросхемки 7805 конечно же без радиаторов, а о том, что электролиты здесь далеко не Low ESR, я даже вспоминать не буду! Вследствии этого, мало того, что схемы контроллеров питаются напряжением с дикими пульсациями, так еще и точность поддержания температуры паяльника и фена линейно зависит от скачков напряжения в сети. Более того, из-за такого стабилизатора станция даже в разных розетках может работать по-разному! Именно такое питание и есть причиной того, что работа станции зависит от фаз Луны, направления экваториального ветра Марса под воздействием Венеры, настроения Ктулху, погоды, и бог знает чего еще! Кстати, температура окружающей среды действительно влияет на работу станции, так как от нее зависят характеристики стабилитрона. Конечно же самый оптимальный вариант модернизации этого безобразия - выбросить все к чертовой бабушке и сделать по-человечески: заказать нормальный тор и на отдельной платке собрать нормальный стабилизатор. Можно смастерить и импульсный блок питания, но лишь в том случае, если у вас имеется большой опыт в их построении, ибо, в силу их шумности, можно получить результат от никакого до отрицательного. Питательная революция у меня запланирована на ближайшее будущее, а пока я установил 7805 на радиаторы, увеличил емкость С13 до 1000 мкФ (делать это следует именно в такой последовательности, ибо с увеличением емкости фильтрующих конденсаторов, так же растет и напряжение после них, а микросхемные стабилизаторы в станции и без того работают на пределе своих возможностей). Перед тем, как увеличить емкость С8, нужно правильно подобрать сопротивление R14, иначе напряжение после стабилитрона сместится в бОльшую сторону. Также наставил блокирущих конденсаторов между выводами питания и выводами земли микроконтроллеров и операционных усилителей. Для этих целей лучше всего подходят керамические SMD-конденсаторы с диэлектриком NP0 (aka C0G) емкостью в 100 - 470 нФ. Также не забывайте о том, что в таких конденсаторах емкость на высоких частотах обратнопропорциональна их габаритам, поэтому нужно выбирать кондесаторы в корпусе не менее, чем 1206. Ну и на последок все штатные электролиты заменил на полимерные конденсаторы. Но перед тем как производить манипуляции во вторичных цепях питания, учтите то, что после этого вмешательства нужно будет откалибровать станцию. Процесс калибровки будет описан дальше. Так же вы его можете найти в архиве, который находится в конце поста.

Почему самовозгорается фен

Для ответа на этот вопрос рассмотрим схему регулировки температуры нагревателя:

На первый взгляд ничего криминального нет. Стандартная схема симисторного регулятора, которую используют в большинстве диммеров, и прочих регуляторах освещения, состоящая из собственно самого симистора, снабберной цепи на R3, C4, делителя напряжения управляющего электрода на R17, R28, предохранителя и оптосимистора, развязывающего цепи микроконтроллера от силовых. Характеристики симистора ВТА20 внушают доверие, более того, он даже установлен на небольшой теплоотвод! Правда, без термопасты конечно же. Казалось бы, к чему тут можно придраться? Выше я упоминал, что на плату паяльной станции подается 220 В сразу после того, как вы воткнули вилку в розетку (конечно же, если вы не вмонтировали сетевой выключатель). Так вот приходит оно как раз на разъем J2, а именно на контакты L и N (фаза и ноль соответственно), и, как видим по схеме, уже отсюда подается на понижающий трансформатор (контакты Т - Т) и на нагреватель фена (контакты F - F). А теперь давайте внимательно рассмотрим прохождение провода от контакта L. Не нужно быть гением схемотехники, чтобы понять, что на верхних выводах симистора и оптосимистора, при включенной вилке в розетку, всегда присутствует сетевое напряжение. Казалось бы, ну и что? Да вроде ничего, но давайте представим, что в сети происходит кратковременный выброс напряжения, длительностью в пол секунды, от чего, как известно, не застрахована ни одна электросеть. Что произойдет в этом случае? Так как в схеме нет ничего, что способно подавить такой импульс, основной удар придется на симистор и оптосимистор, и кто-то из них явно не выдержит. В следствии такой аварии, в обычном светильнике просто зажжется лампа в полную мощность, но в нашей паяльной станции просто начнет работать нагреватель фена на все свои 700 Вт, и при этом без какого-либо обдува. И длиться это будет до тех пор, пока его не отключат от сети, либо пока он не сгорит вместе с квартирой (тьху-тьху-тьху, канешна). Сетевой выключатель конечно же значительно снижает вероятность развития подобного сценария, но не застраховует вас от возникновения такой ситуации во время работы. Полностью избавиться от всех вышеуказанных негараздов нам поможет самый обычный варистор, установленный, как показано ниже:

Место установки варистора на схеме и на плате немного отличается, но это не важно. Лишь бы он был впаян между предохранителем и симистором. Для своей станции я выбрал варистор диаметром 7 мм, напряжение срабатывания 275 В и длительность срабатывания 25 нс. Таким образом, если в сети возникнет импульс напряжением свыше 275 В и длительностью свыше 25 нс, варистор откроется, отправив тем самым его в нагреватель фена а не на симисторы. Нагреватель же, в силу своей иннертности, такого импульса даже не почувствует. Однако стоит заметить, что такое включение варистора пригодно лишь для сетей, где могут быть только кратковременные скачки сетевого напряжения. Если у вас может наблюдаться долговременное повышение (например если ваш дом за городом или в частном секторе), тогда необходимо припаять еще один варистор после предохранителя в установленном вами сетевом разъеме. Вот такая маленькая радиодеталька копеечной стоимости может уберечь вас от многотысячных убытков.

Почему мерцают лампочки во время работы фена

Опять же причиной этому есть примитивность схемы управления нагревателем. Всем, кто знает, что такое ШИМ, следующий абзац можно пропустить.

Как известно, цифровая электроника - это электроника, работающая на дискретных сигналах. Это значит, что в цифровых приборах сигнал может быть только в двух состояних: логического нуля (сигнал отсутствует, т.е. на линии 0 В) и логической еденицы (сигнал присутствует, т.е. на линии 5 В). Микроконтроллер, управляющий работой фена, так же относится к цифровым устройствам (если это для кого-то новость:)), и на его выходах может быть только два напряжения - 0 или 5 В (лог. 0 и лог. 1 соответственно). Вполне резонный вопрос - если на выходе может быть только два напряжения (точнее, два состояния), то как мы с их помощью вообще можем что-то регулировать? Ответ прост - с помощью длительности следования этих импульсов. Для пояснения возьмем пример нашей станции. Возьмем осциллограф и подключим его к выходу контроллера, управляющего схемой регулировки температуры фена. Если этот выход будет постоянно находиться в состоянии логической еденицы, на осциллографе мы увидим прямую на уровне 5 В, при этом симистор схемы регулировки будет полностью открыт, и на нагреватель пойдут все сетевые 220 В, что будет соответствовать 100% мощности фена. Если же мы на выходе раз в пол секунды будем переключать состояние с 1 на 0 и обратно, то на осциллографе получим линию из квадратных пеньков одинаковой высоты (амплитуда 5 В) и длинны (пол секунды 5 В, пол секунды 0 В). Симистор, вслед за выходом микроконтроллера, так же раз в пол секунды будет открываться и закрываться, в следствии чего нагреватель будет работать на 50% своей мощности, так как за те пол секунды, в течении которых на него не поступало напряжение, он не успеет остыть полностью. Линия из пеньков, увиденная нами на осциллографе, в технике именуется меандром, а метод регулировки - широтно-импульсной модуляцией. Отношение длительности еденицы к длительности нуля называется скважностью, и в данном случае равно 50%. Чтобы уменьшить мощность фена до 10%, нам нужно уменьшить скважность до 10%. В этом случае линия на осциллографе изменит свой вид, и будет состоять на 10% из логической еденицы (0,1 секунды по уровню 5 В) и на 90% из логического нуля (0,9 секунды по уровню 0 В).

Давайте теперь вспомним о том, что мощность нашего фена составляет ни много ни мало - 700 Вт. Вот на подергивания такой нагрузкой сеть и откликается краткосрочными просадками напряжения, из-за чего лампочки и мерцают. Вообще, если мерцание - это единственное, что доставляет вам неудобства, а искажения напряжения в сети, возникающие из-за работы фена, вас вовсе не смущают, то проблему эту можно решить простой заменой ламп накалывания на таковые с собственным источником питания (т.е. энергосберегайки, светодиодные, либо смотреть в сторону ЭПРА), в противном же случае снова придется лезть во внутренности станции. Но и здесь нам не придется выполнять много телодвижений. Всего-то нужно заменить штатный оптосимистор МОС3023 на тот, который умеет отслеживать переход сетевого напряжения через "0" (например MOC303x, MOC304x, MOC306x, MOC308x). Если это не поможет, можно в каком-нибудь месте цепи анод симистора (условный, конечно же, ибо, как известно, симистор пропускает обе полуволны переменного напряжения, поэтому его выводы правильно называть условный анод, управляющий электрод, условный катод, и если, при установке симистора в плату, поменять местами анод с катодом - на работу схемы это не повлияет никак, в отличии от тиристора) - оптрон - R17 - УЭ симистора вставить маломощный диод (например, 1N4007, FR107). Лично я не стал экспериментировать, и сделал все сразу:

Направление установки диода значения не имеет, так как в той цепи проходит переменное напряжение, и здесь его задача сводится к пропуску только одного полупериода. У многих может появиться вопрос, не повлияет ли этот диод на мощность фена. Ответ отрицательный, так как во-первых запас мощности фена достаточно высок, и находиться далеко за пределами температуры 480 градусов, до которых его может нагреть станция, а во-вторых температуру фена регулирует контроллер, опираясь на показатели термопары внутри нагревателя, поэтому установка вышеуказанного диода просто увеличит скважность ШИМ-а. Если и после таких манипуляций ваши лампочки не перестанут мерцать, тогда уже стоит обратить внимание на качество розеток и электропроводки в том месте, где вы работаете со станцией.

Улучшаем поток воздуха турбинного фена

Как известно, в этих станциях есть 2 типа фенов: турбинный и компрессорный. С компрессорным мне работать не доводилось, но говорят что у него поток воздуха слабее, чем у турбинного. Но рано или поздно настанет тот момент, когда паяя что-либо феном от Lukey 702, вопрос "куда уж слабее" станет ребром. В таком случае можно поступить так:

1. Разбираем фен, все прводки укладываем в предназначенные для них пазы, пытаясь сделать так, чтобы они располагались как можно ближе к днищу корпуса, и как можно меньше находились на пути прохождения воздуха. Для фиксации наносим сверху тонкий слой термоклея. Им же проклеиваем по периметру щели на резиновом хоботке, направляющим воздух, который одевается на турбину. Выглядеть это будет примерно так:

2. В верхней половинке корпуса фена есть решетка, сквозь которую турбина засасывает воздух. Во время изготовления этой детали на заводе, после отливки на решетке остается облой (тонкие лепестки пластмассы), который так же частично перекрывает воздух. Можно удалить его острым ножом, но лучше удалить поперечные перегородки под решеткой,

затем удаляем перегородки, образующие ячейки решетки в двух крайних рядах с одной и с другой стороны таким образом, чтобы только по центру остался ряд ячеек, а по бокам были прямоугольные вырезы (с фотографии ниже вы поймете, о чем идет речь). Получившуюся конструкцию снизу заклеиваем тонким поролоном, либо какой-нибудь воздухопрозрачной тканью. Я использовал кусок компьютерного пылевого фильтра "Самоклейкин", одна сторона которого имеет адгезивный (клеющийся) слой.

Таким образом мы не только увеличим поток воздуха, но и отфильтруем его от пыли, благодаря чему увеличим срок службы турбины и нагревателя.
3. Собираем фен и проклеиваем стык между двумя половинками его корпуса все тем же термоклеем, так как основная утечка воздуха происходит именно здесь. Делать это желательно именно термоклеем, чтобы потом фен можно было разобрать в случае необходимости. Собранный фен имеет такой вид:

Излишки клея по периметру можно обрезать острым ножом.

Меняем нагреватель паяльника на Hakko 003

Преимущества нагревателя Хакко можно узнать из видео по вышеприведенной ссылке. Если вкратце, после такой замены в своей Lukey 702, я смог паять конденсаторы на материнских платах, что ранее было невозможно. Кроме того, благодаря отсутствию явления, известного под названием "холодный спай" или "холодный конец термопары", присущего для обычного нагревателя, а так же большему разрешению показателей терморезистивного датчика температуры нагревателя Хакко, контроллер станции может более точно устанавливать температуру на жале паяльника. Сами нагреватели выглядят так:

Сверху - новенький Хакко, снизу - штатный ноунейм от Lukey 702.
На сим, пожалуй, завершу свое и без того многобуквенное повествование, хотя на эту тему можно еще писАть и писАть. Больше информации вы найдете в архиве, ссылка на который чуть ниже.

Двухканальная паяльная станция Lukey 852D+/852D+FAN/902 с цифровой индикацией температуры предназначена для осуществления монтажа и демонтажа компонентов. В комплект станции входит паяльник, фен и блок питания. Большой выбор насадок для микросхем в корпусах (QFP, SOP, PLCC) позволяет значительно повысить производительность и качество пайки. Ознакомиться с техническими характеристиками и стоимостью паяльных станций Lukey Вы всегда можете в .

Предупреждения

1. Термическая защита.
В целях безопасности электропитание автоматически отключается при достижении станцией предельной температуры. Когда температура опускается до безопасного уровня, питание вновь включается.
Выключите питание прибора и охладите фен. После этого для продолжения работы уменьшите установленную температуру или увеличьте скорость воздушного потока. В случае, если термическая защита отключена, а Вы хотите прекратить работу, предварительно убедитесь, что питание прибора отключено.

2. Осторожно – работа при высоких температурах.
Не используйте станцию вблизи горючих газов, бумаги или других легковоспламеняющихся материалов. И насадки, и нагретый воздух имеют очень высокую температуру, что может привести к сильным ожогам. Не прикасайтесь к трубке нагревателя и не направляйте воздушный поток на кожу. Первоначально при работе паяльника может выделяться белый дым, но вскоре он должен исчезнуть.

3. Охлаждение станции после использования.
После отключения питания станция продувается холодным воздухом через трубку нагревателя. Не вынимайте шнур питания из розетки до окончания процесса охлаждения.

4. Не допускайте удара либо падения прибора!
Трубка нагревателя содержит кварцевое стекло, которое может быть повреждено в результате падения прибора либо резкого удара.

5. Не разбирайте насос прибора!

6. Отключайте шнур питания, если прибор не используется в течение длительного времени.
В случае, когда станция выключена, но шнур питания подключен к розетке, устройство все равно потребляет незначительное количество энергии. Поэтому рекомендуется отсоединять кабель питания, когда станция не используется в течение длительного времени.

Подготовка к использованию

1. Удалить предохранительный винт с нижней стороны станции. Несоблюдение этого условия может привести к серьезным проблемам при использовании прибора.

2. Выбрать проволочный захват, подходящий по размеру к микросхеме.

3. Выбрать насадку, подходящую по размеру к микросхеме. Перед установкой насадки следует убедиться, что сама насадка и трубка нагревателя находятся в охлажденном состоянии.

Установка насадки:
1) Ослабьте винт на насадке.
2) Установите насадку, как показано на рисунке. При установке не следует прилагать слишком больших усилий и очень туго затягивать предохранительный винт, а также использовать плоскогубцы для снятия насадки.

Демонтаж микросхем QFP

1. Подсоедините кабель питания к розетке. Автоматически включится продув воздуха через трубку нагревателя, при этом сам нагревательный элемент остается охлажденным.

2. Включите тумблер питания. Прибор начнет нагреваться.

3. Отрегулируйте скорость воздушного потока и температуру. После установки нужных величин следует подождать, пока температура не стабилизируется. При использовании одиночной насадки регулятор скорости воздушного потока устанавливается в положение 1 – 3, при использовании других насадок – 4 – 6. При использовании одиночной насадки никогда не устанавливайте регулятор в положение больше 6.

4. Установите проволочный захват под выводы микросхемы. Если ширина захвата не соответствует размерам микросхемы, его следует немного подогнуть.

5. Расплавьте припой. Удерживайте фен таким образом, чтобы насадка располагалась прямо над микросхемой, но ни в коем случае не касалась ее.

6. После того, как припой расплавится, снимите микросхему с помощью захвата.

7. Выключите питание. При этом устройство переходит в режим автоматической продувки воздухом для охлаждения станции. Не отключайте кабель питания до завершения этой процедуры. Если Вы не планируете использовать прибор в течение длительного времени, отсоедините кабель от розетки.

Примечание: при демонтаже микросхем SOP, PLCC вместо проволочного захвата можно использовать вакуумный пинцет.

Пайка микросхем QFP

1. Нанесите паяльную пасту и установите компонент на плату.

2. Прогрейте монтируемое устройство с расстояния 15 – 20 мм, как показано на рисунке.

3. Равномерно прогрейте выводы микросхемы.

4. После завершения пайки смыть остатки припоя.

Примечание: хотя пайка горячим воздухом имеет несомненные преимущества, возможно появление дефектов пайки (напр., шариков припоя), поэтому рекомендуется строго следовать всем условиям в процессе пайки.

ЗАМЕНА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

1. Извлечь 3 винта, скрепляющих фен, и выдвинуть трубку паяльника (рис.1).

2. Вскрыть фен. Отсоединить заземляющий провод (1) и снять трубку нагревателя. В трубке нагревателя установлены кварцевое стекло и теплоизоляция – не потеряйте и не повредите их.

3. Извлеките нагревательный элемент. Отсоедините разъем (2) (рис.2).

4. Вставьте новый нагревательный элемент. Подсоедините разъем. Вставьте трубку нагревателя и подсоедините заземляющий провод.

5. Соберите фен в порядке, обратном демонтажу, совместив при этом выступ на рукоятке с отверстием на трубке нагревателя.

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

A. Держатель паяльника

1. Намочите целлюлозную губку для очистки, а затем досуха ее выжмите. Поместите ее в одно из 4-х отверстий держателя паяльника.
2. Добавьте немного воды, чтобы маленькая губка впитала ее в себя и все время поддерживала влажной большую губку над ней.
* Большая губка может использоваться и без наличия маленькой.
3. Установите в держатель паяльника большую губку, предварительно смочив ее.

B. Подсоединение

2. Поместите паяльник на держатель.
3. Подсоедините электропитание.

C. Установка температуры

1. При помощи регулятора установите необходимую температуру.
2. Зафиксируйте регулятор.

D. Включение станции

Как только тумблер питания будет переведен в положение «on», начнет мигать контрольный индикатор. По достижении заданной температуры индикатор погаснет. Устройство готово к работе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА ЖАЛОМ

1. Высокая температура сокращает срок службы жала. По возможности используйте минимальную температуру.

2. Регулярно очищайте жало губкой, т.к. из карбидов и оксидов, образовавшихся из припоя и флюсов, появляются загрязнения на жале, которые, в свою очередь, могут привести к ухудшению качества пайки и снижению теплопроводности. При постоянной работе с паяльником снимайте жало и тщательно очищайте его от оксидов не реже раза в неделю.

3. Когда вы долгое время не используете паяльник, никогда не оставляйте его в нагретом состоянии, т.к. это может привести к окислению припоя, а следовательно, снизить теплопроводность.

4. После использования досуха вытирайте жало паяльника и покрывайте его свежим припоем, чтобы избежать появления оксидов.
При наличии черных оксидов на жале нанесите новый припой (содержащий флюс) и досуха вытрите жало губкой. Повторяйте процедуру до тех пор, пока оксиды не будут удалены. После этого нанесите на жало свежий припой.

* Никогда не используйте напильник для удаления оксидов.

*Если жало сильно повреждено или деформировано, замените его новым.

КАЛИБРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ЗАМЕНЕ ПАЯЛЬНИКА, ЖАЛА ИЛИ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

1. Присоедините шнур питания паяльника к станции.

2. При помощи регулятора установите температуру на уровне 400⁰С (750⁰F).

3. Переведите тумблер питания будет в положение «on» и подождите, пока температура не стабилизируется.

4. Когда температура установится, используйте крестовую отвертку для регулировки винта (с пометкой CAL на станции) температуры до момента, когда термометр покажет 400⁰С. Поверните винт по часовой стрелке, чтобы увеличить температуру, либо против, чтобы уменьшить температуру.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОВЕРКА ПОВРЕЖДЕНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА И СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ШНУРА ПАЯЛЬНИКА

1. Повреждение нагревательного элемента

1. Открутите стопорное кольцо(1), а затем снимите покрытие жала (2) и само жало (3).

2. Раскрутите сопло и извлеките его из паяльника.

3. Отсоедините нагревательный элемент (6) и шнур паяльника (11) от ручки паяльника (12).

4. Извлеките заземляющую пружину (5).

5. Отсоедините красный и синий провода от нагревательного элемента.

6. Измерьте сопротивление нагревательного элемента:

• Нормальное сопротивление нагревательного элемента (красный)=25 – 30 Ом
• Нормальное сопротивление датчика температуры (голубой)=1,2 – 1,8 Ом

7. Если величина сопротивления не находится в установленном интервале, следует заменить нагревательный элемент.

8. После замены нагревательного элемента:

• измерьте сопротивление между контактами штекера 4 и 1 или 2, 5 и 1 или 2. В случае, если его значение не ∞, то нагревательный элемент и датчик соприкасаются, что может повредить плату.
• измерьте сопротивление между контактами штекера 4 и 5 (нагревательный элемент), 1 и 2 (датчик), 3 и жалом, чтобы убедиться, что провода не перекручены и заземляющая пружина подсоединена правильно.

Контакты штекера

9. Процесс сборки паяльника противоположен его разборке.

2. Повреждение соединительного шнура паяльника

Включите паяльник и установите температуру на уровне 480⁰С (896⁰F). Покрутите шнур паяльника в разные стороны вдоль его длины. Если контрольный индикатор начнет мигать, значит, следует заменить шнур.

*В случае, если паяльник нагревается до температуры 480⁰С (896⁰F), индикатор будет мигать в любом случае.

Здесь мы кратко опишем некоторые элементы паяльной станции Lukey 902 SMD Rework Station. Почему не всю? Потому что она мне досталась в таком разобранном виде... Сохранился только корпус, без верхней крышки, и две платы электроники... Потому опишу то, что есть. Если мне попадется эта паяльная станция в нормальном виде, я эту статью обязательно дополню недостающими материалами.

Lukey 902 SMD Rework Station включает в себя фен и паяльник, он содержит элементы контроля и регулировки нагрева, защиту. Паяльник позиционируется как антистатический - это значит, что он предотвратит повреждение электронных компонентов разрядом статического электричества. Также конструкция паяльника позволяет быстро и легко менять жала. Паяльный фен также имеет регулятор нагрева, регулятор напора воздуха, сменные насадки... В общем, все на уровне - на уровне хорошего середнячка.

На передней стороне большой логотип, название устройства и модель. Затем два отдельных поля. HOT AIR - поле фена, здесь кнопка включения, два регулятора, два красных светодиода и разъем. Второе поле SOLDER - паяльник. Здесь также кнопка включения, одна ручка регулятора и один индикатор и также разъем.

На задней стороне втулка, через которую проходит электрический провод к сети 220 вольт и выше гнездо предохранителя - вставки плавкой. Посередине наклейка, шильдик: SMD Rework Station, модель 902. Входные напряжения 220-240V ~ 50/60Hz мощность 370W. Два сертификата CEO407003L03 и CEO407003E03.

+ Щелкните по фото, чтобы увеличить!

Внутри, одна большая плата одностороннего стеклотекстолита, маркировка на плате: LUKEY 850+ XH.PCB. На плате видим такие микросхемы: две HA17555 - таймеры (Precision Timer). COSMO 3023 - Optoisolators Triac Driver Output. Затем BT136 600E - симистор (TRIAC), и еще один симистор BT137 600E, этот на алюминиевом радиаторе.

Группы разъемов. Три 3-х пиновых, подписаны 220V, SWITCH, ADJ-TEMP. Три 2-х пиновых, подписаны LED, PUMP, ADJ-WIND. Два 2-х пиновых, подписаны LED и HEAER. И еще один трехконтактный SWITCH. На плате сразу бросаются в глаза два пустующих места - под дроссель и большой высоковольтный конденсатор... Сэкономили китайцы.

На обратной стороне платы ничего нет, только дорожки...

+ Щелкните по фото, чтобы увеличить!

Вторая плата поменьше, тоже односторонний стеклотекстолит и маркировка: LUKEY 936A XH.PCB. На плате видим одну микросхему HA17358 - сдвоенный операционный усилитель. На алюминиевом радиаторе симистор BT136 600E. Три разъема, никак не подписанных, два синих провода идут на фен и подписаны ~26V.

На обратной стороне платы также элементов нет, одни дорожки...

На этом все - больше ничего мне с этой паяльной станцией не досталось, увы... Напоследок приведу технические характеристики Lukey 902:

Тип - универсальная тепловоздушная монтажно-демонтажная станция, с регулируемым паяльником

Напряжение питания 220-240V AC

Потребляемая мощность 500W (хотя на этикетке написано 370W)

Габариты 250х185х175 мм

Масса ~2 кг

Уровень шума <45 дБ

Напряжение термофена 26V

Диапазон регулируемых температур термофена 100-480ºС

Диапазон регулируемых температур паяльника 200-480ºС

Температура воздуха термофена в режиме ожидания 50ºС

Компрессор обеспечивает воздушный поток 24 л/мин., максимально

Нагревательный элемент фена нихромовая нить на керамической подложке, с термодатчиком

Михаил Дмитриенко, специально для сайт

2016 г.

***

На днях приобрёл себе Lukey-702. В целом неплохая китайская паяльная станция, по словам продавца очень популярная в последнее время. Так вот, есть в этой станции большой минус - очень быстро остывает жало. Индикатор показывает 300 градусов, а реально температура на конце при прикосновении моментально падает до 150. Паять вообще невозможно жало просто застревает в припое. Причина выявилась быстро. Оказалось что керамический нагревательный элемент примерно на пол сантиметра не доходит до нужного положения.
Взял гарантию и пошел в магазин, там выяснилось что на всех имеющихся станциях точно такойже касяк.

Вернулся домой, начал думать как исправить своими силами. Разобрал паяльник, увидел следующее:

Таким образом, если перепаять провода, как это указано на изображении стрелками, керамический элемент как раз сдвинется на необходимые 5-7 мм.

Забил на гарантию, перепаял. В результате получилось следующее.

В итоге нагревательный элемент упёрся в жало, нагреваться паяльник стал много быстрее, остывать медленнее =)

Схема и алгоритм работы паяльной станции Lukey-702 / Lukey-868
▼ 🕗 21/02/10 ⚖️ 784,92 Kb ⇣ 639 Здравствуй, читатель! Меня зовут Игорь, мне 45, я сибиряк и заядлый электронщик-любитель. Я придумал, создал и содержу этот замечательный сайт с 2006 года.
Уже более 10 лет наш журнал существует только на мои средства.

Хорош! Халява кончилась. Хочешь файлы и полезные статьи - помоги мне!

--
Спасибо за внимание!
Игорь Котов, главный редактор журнала «Датагор»

Почему Вам стоит купить LUKEY-902

Эта модель паяльной станции известного производителя имеет сравнительно невысокую цену и при этом характеризуется достойным качеством. Для сравнения, предшественница - - обойдётся на несколько сотен рублей дороже при аналогичном качестве. Разница будет заключаться в том, что модель 702 имеет турбинный фен и цифровую индикацию температуры. У 902-й модели такой индикации нет, а фен - компрессорный. При этом LUKEY-902 имеет стальной корпус и оснащена аналоговой электроникой, которая всегда отличалась надёжностью.

Термовоздушная станция 902-й модели характеризуется наличием широкого диапазона рабочих температур, что позволит использовать прибор вне зависимости от внешних факторов. В этой модели предусмотрены четыре сменные насадки для фена, это делает паяльную станцию универсальной в эксплуатации.

Ещё немного полезной информации о паяльной станции LUKEY-902

Паяльная станция с аналоговым управлением на симисторах по праву считается одной из самых надёжных. Такой прибор практически невозможно вывести из строя, а процесс самостоятельного ремонта станции, даже без запчастей или схемы, занимает не более трёх часов. Так что LUKEY-902 не будет создавать лишних проблем в процессе эксплуатации.

Важно! Приобретать оборудование такого типа необходимо в специализированных магазинах и только у официальных поставщиков. В этом случае Вы получите гарантию покупки оригинальной паяльной станции LUKEY и не нарвётесь на некачественные подделки оборудования. сегодня можно в нашем магазине.