Больше всего автолюбитель в дороге ценит надежность, в то же время часто случаются поломки "штампованных" импортных автомагнитол. Ниже приводится схема УНЧ, которая заменяет перегоревшую импортную - достаточно подключить вход схемы к регулятору громкости ремонтируемого устройства. После этого не нужно будет разбираться в монтаже, менять вышедшие из строя детали - самая "нежная" часть автомагнитолы - усилитель мощности - станет несжигаемым! Некоторая избыточность в деталях дала схеме два преимущества перед другими аналогичными схемами:
- размах выходного напряжения почти равен напряжению в бортовой сети,
- перегрузку и даже КЗ по выходу усилитель переносит "с улыбкой", не имея сложных электронных схем защиты. На рис. 1 приведена принципиальная схема УНЧ (в скобках указаны выводы микросхемы, задействованные во втором канале), если магнитола действительно, без обмана, стереофоническая. С имеющегося в автомагнитоле регулятора громкости сигнал подводится к прямому входу микросхемы DA1 - операционного усилителя с большим коэффициентом усиления, запасом по верхним частотам, стабилизатором питания входного каскада и защитой выхода от перегрузки.

Эти свойства двухканальной микросхемы позволили простым путем избавиться от помех по питанию во входном каскаде и просто осуществить стабилизацию выхода по постоянному напряжению, не заботясь о живучести микросхемы. С выхода ИМС сигнал подан на базы двух германиевых транзисторов различной проводимости фазоинверсного каскада VT1, VT2, таким путем искажения типа "ступенька" подавлены без подбора элементов. Эмиттеры упомянутых транзисторов соединены со средней точкой резисторов R1, R2 делителя питающего напряжения для ограничения токов и защиты всех транзисторов данного канала от перегорания. С коллекторов VT1 и VT2 различные полуволны сигнала попадают на базы выходных транзисторов VT3 и VT4, закрепленных на общем радиаторе. В эмиттеры выходных транзисторов включены резисторы R6 и R7, ограничивающие токи в цепях выхода и выходных транзисторов. Эти же резисторы ограничивают сквозной ток при установке в схему неисправного - "пробитого" транзистора. Переменная составляющая выходного сигнала через конденсатор С4 подводится к головке В1. Следует заметить, что "экономить" на емкости этого конденсатора нельзя! Для работы всех каскадов в линейном режиме необходимо по имеющимся головкам В1 ограничить "басы" снижением емкости конденсатора С1 так, чтобы выросла громкость воспроизведения, но не были заметно подавлены нижние частоты. Эту операцию лучше выполнять, прослушивая звучание в салоне автомобиля. Чем больше мы ограничим нижние частоты, которые на плохих головках очень слабо воспроизводятся, тем больше вырастет максимальная неискаженная мощность звука, и снизятся интермодуляционные искажения слышимых частот "неслышимыми" - не воспроизводимыми головками. Отрицательная обратная связь по постоянному и переменному напряжению с выхода на инвертирующий вход передается с делителя R3, R4, подбором R4 выводим режим усилителя на половину питающего напряжения в точке "А".

На рис.2 приведена улучшенная схема этого делителя, в которой R4 соединен по постоянному напряжению с "корпусом", а по переменному - с динамической головкой. При такой схеме подачи обратной связи звуковые искажения на нижних частотах уменьшаются. Резистор R9 здесь нужен для сохранения режима усилителя при отключении динамических головок. Глубину отрицательной обратной связи по звуковым частотам и коэффициент усиления схемы регулируем резистором R5 так, чтобы звучание приемника, а также кассеты со слабым уровнем записи приводило при верхнем положении регулятора громкости к равномерному ограничению осциллограммы, снятой в точке "В" (в это время должны прослушиваться искажения звука). При такой настройке искажения в различных режимах работы не будут слишком большими и, а то же время, будет небольшой запас громкости. В связи с широкополосностью микросхемы и применением низкочастотных германиевых транзисторов для подавления возбуждения по высоким частотам пришлось взять сигнал ООС с эмиттеров VT1 VT2 и подвести его к инверсному входу микросхемы через конденсатор С2 (при правильной компоновке усилителя емкость этого конденсатора можно будет уменьшить, а при неправильной - значительной емкостной связи выходных цепей с "прямым" входом микросхемы - придется емкость С2 увеличить). Возникновение генерации видно на осциллограмме как "раздваивание" кривой напряжения и сопровождается оно резким снижением мощности и качества звука. Для защиты микросхемы от бросков напряжения в бортовой сети (работа системы зажигания, генератора с реле-регулятором) применены элементы R8, С5, С6.

В связи с защищенностью схемы от вредных воздействий в монтаже нет больших ограничений. Одно условие необходимо выполнить обязательно: так как усилитель не инвертирует сигнал, надо хорошо экранировать провод, идущий с регулятора громкости, конденсатор С1 и правильно выбрать общую нулевую точку (соединение корпусов магнитолы и усилителя мощности). Монтаж выполняется в металлической коробочке размерами 100х70х30 или немного большей. Выходные транзисторы крепятся па верхнюю изолированную крышку-радиатор, со схемой они соединяются плоским 5-проводным жгутом. Остальной монтаж выполнен на одной стороне платы из двухстороннего стеклотекстолита (вторая сторона-корпус прижата к стенке коробочки).

На плате вырезаются или вытравляются несколько прямоугольных участков: прямой и инверсный входы микросхемы, питание микросхемы, питание бортовой сети, выход микросхемы и припаянные к нему базы-корпуса VT1 и VT2, цепи обратных связей. Соединения между этими участками лучше выполнить деталями, так чтобы изолированные "островки" не нарушали заземленную поверхность оставшейся платы. Микросхема, у которой откушены лишние выводы, устанавливается на одном краю платы, а выходные конденсаторы - на противоположном. Можно по завершении монтажа накрыть микросхему с входными цепями заземленным прямоугольником из фольгированного стеклотекстолита (изолированной стороной к деталям). Выходные транзисторы в пластмассовом корпусе прижимаются к крышке-радиатору, как обычно. Их коллекторные выводы откусываются, а выводы эмиттеров и баз припаиваются к полоске фольгированного стеклотекстолита (изолирующие дорожки вырезаны или вытравлены). Вывод коллекторов осуществляется через винт, крепящий один из транзисторов, либо крепящий полоску стеклотекстолита. При таком способе монтажа невозможно поломать выводы транзисторов или замкнуть их. Резисторы R6 и R7 можно также монтировать на крышке, а можно и в основном блоке - зависит от габаритов коробочки и деталей.

НАЛАЖИВАНИЕ

Если выполнены подготовительные операции, упомянутые выше, останется так подобрать предохранитель в цепи питания, чтобы при КЗ выхода усилителя предохранитель перегорал не сразу, а через десятки секунд. Схема защищена от перегрузок и коротких замыканий, но лучше, если магнитофон, работающий без контроля авто водителя, в аварийном случае обесточится. В дальнейшем можно подключать к выходу усилителя какие угодно головки в любом количестве. Молчание будет свидетельствовать о неисправной головке, а снижение громкости - о неправильном соединении. Сжечь схему очень непросто, но все же в период налаживания проверьте нагрев выходных транзисторов, резисторов R6 и R7 в режимах максимальной мощности и с коротким замыканием выхода. Напомним, всю работу может испортить неверный выбор точек подсоединения нулевого провода к магнитофону и усилителю мощности, либо слишком большая длина этого провода. Так, один экземпляр я отдал настроенным автолюбителю, который начал "дерзать", увеличивая длину проводов, а потом пришел с жалобой, что "вдруг" стало плохо "играть"!

УМОЩНЕНИЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ ИСПРАВНОЙ МАГНИТОЛЫ

Если вы считаете, что транзисторный УНЧ вашей магнитолы (рис.3) дает маловато мощности, но еще не вышел из строя:-), то работа значительно упрощается (уточним: имеется в виду вариант УНЧ, в котором слабенькие выходные транзисторы прижаты к корпусу-теплоотводу). В самом деле, в схеме есть усилитель с небольшим усилением напряжения (амплитуда неискаженного напряжения около 2 В), цепями ООС и недостаточно мощными выходными элементами. Чтобы получить размах выходного напряжения в пределах питающего (как в схеме рис. 1), необходимо добавить выходной каскад на мощных транзисторах, использовать имеющиеся цепи ООС, при этом подать в последние только примерно третью часть переменного выходного напряжения.

На рис.4 обозначены только вновь введенные элементы. Конденсатор С1, служивший разделительным, как имеющий явно недостаточную емкость, оставляем только в цепи ООС. В цепях коллекторов VT1, VT2 необходимо разрезать токоведущие дорожки. Для соединения "старой" схемы с новым выходным каскадом подходит плоский жгут из 5 проводов, если С1 переносится на новую плату, или из 6, если С1 остается на "старом" месте. Транзисторы VT3, VT4, включенные с общим эмиттером, обеспечивают усиление тока и напряжения и должны иметь примерно равные коэффициенты передачи тока.

Конденсатор С2 является разделительным в цепи динамической головки. Делитель напряжения R5R6 подводит через С1 переменную составляющую выходного сигнала к цепям ООС. Через R7 в эту же точку подводится постоянный потенциал точки соединения коллекторов выходных транзисторов. Можно поэкспериментировать с уменьшением емкости С1 для повышения разборчивости и субъективной громкости при ограничении низших звуковых частот (обязательно проверить, не возникнет ли асимметрия усиления).

НАЛАЖИВАНИЕ

Если выходные транзисторы греются, либо потребляемый в паузе ток завышен, может понадобиться монтаж одного из двух резисторов R8, R9. Если замыкание Э-Б одного из выходных транзисторов резко снижает ток покоя, значит требуется резистор именно в это плечо (подобрать путем увеличения номинала от минимального). В правильно налаженном усилителе средний потенциал средней точки выхода при изменениях уровня входного сигнала почти не изменяется. Второй важный признак правильной настройки - симметричность ограничения синусоиды при большом уровне сигнала и третий - неискаженность синусоиды при подключенной нагрузке при любых уровнях от 0 до максимального (при котором возникает симметричное ограничение) в случае необходимости корректируют R8, R9.

Может оказаться, что небольшие искажения все же остались (мы ведь не переделывали всю схему УНЧ), но даже в этом случае громкость и качество звучания заметно улучшатся, а монтажа все же меньше, чем в схеме рис. 1

Монтаж данной схемы в моем варианте (в магнитоле одна плата, установленная сбоку от магнитофонного блока) легко уместился внутри имеющегося корпуса магнитолы. Плата из фольгированного стеклотекстолита занимает все пространство за лентопротяжным механизмом и крепится к нижней части корпуса. Выходные транзисторы устанавливаются подальше друг от друга так, чтобы П-образная полоса алюминия и луженой жести, соединяющая их корпуса, захватывала побольше воздуха для охлаждения. Для улучшения теплоотвода лучше применить две таких конструкции, прижатые к различным сторонам металлической части транзисторов. В пространстве их необходимо разнести, а "рога" загибать так, чтобы возможно больший объем воздуха соприкасался с радиаторами. Кроме двух точек крепления (коллекторы транзисторов) для механической прочности такой радиатор необходимо припаять к плате в одном-двух местах. Так как плата крепится к корпусу, монтаж деталей выполнен без сверления отверстий -изогнутые выводы деталей припаиваются к участкам платы. В местах крепления платы должен быть нулевой потенциал.

Внимание! Необходимо проследить, чтобы винты, крепящие верхнюю съемную крышку магнитолы, не замыкали на корпус монтаж новой части УНЧ.

Николай Горейко, г.Ладыжин Винницкой обл. "Радиохобби" N 3.99

Список радиоэлементов

Многим автолюбителям мучают старые автомагнитолы с плохим качеством звука, которые не имеют встроенных слотов для флешек и карт памяти. Как право это довольно старые кассетные магнитолы и те магнитолы которые были выпущены до 2009-го года, которые не имели указанных слотов.

Разумеется такой косяк можно исправить используя ФМ модулятор, но модулятор не есть хорошо, имеет кучу недостатков. Во-первых — передача данных осуществляется через радиоволны, а это далеко не аналог кабельной передаче.

Вот в очередной раз человек попросил переделать китайскую магнитолу, которая уже была в нерабочем состоянии, на магнитоле буквально ничего не работало, помимо встроенного усилителя, выполненный на микросхеме TDA7388 . Микросхема из ряда хороший, якобы 40 ватт на канал, сама микросхема четырехканальная. Не смотря на низковольтное питание, звук довольно приличный, искажений почти не слышал и на максимальной мощности.

Дальше нужно было запустить усилитель, а он имеет режим сна — st-by , чтобы усилитель вышел из этого режима нужно через резистор 10-15кОм 4-ю ногу микросхемы нужно подключить на плюс питания. Сама магнитола уже имеет встроенный фильтр на входе питания, поэтому дополнительно не установил.

Дальше на плате магнитолы нужно найти 4 smd конденсатора — это входные конденсаторы. Их довольно легко найти, обычно стоят на одной линии, параллельно друг к другу. К этим конденсаторам были подключены 4 провода — желательно взять экранированные, поскольку провода на входных цепях. Проверить работу довольно просто.

Подключаем колонку к одному из выходных проводов, дальше поочередно дотрагиваемся до входных проводов, если есть характерный звук (сигнал) из динамика, значит все работает как нужно, эту операцию нужно проводить со всеми входами, чтобы убедиться в нормальной работе усилителя. В качестве источника сигнала я взял китайский проигрыватель с дистанционным управлением.

Для начала нужно проверить сам проигрыватель. Как право, проигрыватели такого типа уже имеют законченный усилитель класса Д на пару ватт, который стоит непосредственно на плате проигрывателя.
Из панели управления магнитолы выкинул исключительно все, кнопки зафиксировал термоклеем, но они, как и регулятор громкости никакой роли не играют и оставил только как декорацию.

Дальше самое сложное — встроенный дисплей проигрывателя отрезал от основной платы и проводами МГТФ (0,3мм) вывел на панель, зафиксировал дисплей термоклеем. Дальше тем же проводом вывел USB порт и инфракрасный приемник, которые имелись на проигрывателе. В итоге где-то 30 проводов идут в качестве шлейфа, от передней панели к плате проигрывателя.

Все контакты и места припоев хорошенько зафиксировал термоклеем.

Поскольку сам проигрыватель питается от пониженного напряжения, то был дополнен питающий узел на основе линейного стабилизатора напряжения 7805, таким образом, на плату проигрывателя идет 5 Вольт стабилизированного напряжения.

Ток потребления довольно большой (до 650мА) поэтому стабилизатор нужно прикрутить к теплоотводу, в моем случае микросхему стабилизатора прикрутил к корпусу магнитолы, нагрев в ходе работы есть, но в пределах нормы.
Дальше тестируем работу проигрывателя, если все хорошо, то идем дальше.

В третьем этапе нам нужно стыковать проигрыватель с усилителем мощности автомагнитолы. Делается это довольно просто. Проигрыватель изначально стереофонический и имеет два независимых канала, задействовать мы будем всего один канал, по той причине, что номинал выходного сигнала от проигрывателя довольно большой и можно использовать простой делитель.

К выходу проигрывателя подключаем 4 резистора с номиналом 1кОм, просто берем 4 резистора указанного номинала, один из выводов (всех резисторов) подключаем друг к другу и одновременно на точку стыковки подключаем провод от выхода проигрывателя, свободные выводы от резисторов поочередно подключаем к входам усилителя автомагнитолы.

Очень советую каждый вход автомагнитолы через резистор 1кОм перекинуть на землю. В моем случая были некоторые проблемы с фоном, точнее был некий высокочастотный свист, поэтому был вынужден применить пассивный фильтр первого порядка, который срезает все частоты выше 15кГц, и фон стих.

После удачного завершения переделки нам нужно тщательно зафиксировать все места припоев термоклеем, особенно место стыковки проводов к входным конденсаторам усилителя автомагнитолы, поскольку припой там долго не выдержит, учитывая все вибрации во время езды.

Дальше уже тесты. Мой проигрыватель оказался довольно удачным, имеет кучу функций, в том числе и эквалайзер. Светодиодный дисплей радует глаза, яркий красный в стиле ретро. Чтобы закрыть стандартную площадку бывшего дисплея, я использовал 3Д карбон, получилось довольно стильно, не бросается в глаза и смотрится как промышленный образец, хозяин тоже был очень доволен.

Печать

Сгоревший усилитель TDA 7377

Тема этой статьи навеяна довольно частым обращением в ремонт автомагнитол с неисправностью, отсутствие звука или большие искажения при воспроизведении. При этом модели все новые с USB проигрывателем, весьма популярные последнее время и микросхемой выходного каскада TDA7377 . Причина у всех в основном одна, сгорел усилитель в магнитоле.

Диагностика занимает немного времени и объясняя клиенту причину неисправности практически всегда получаешь вопрос, почему сгорел усилитель. А так как обращавшийся контингент молодой, то и причина почему сгорает усилитель одна — излишне накрученная громкость воспроизведения.

Ничего плохого в накрученной до конца громкости нет при условии, что схема составлена грамотно и учтены все нагрузки на элементы схемы. Я конечно не инженер, но в данном случае экономия производителя просто удивляет. Давайте посмотрим на схему включения TDA7377 в автомагнитолах (Erisson RU-1036 и Soundmax SM-CCR3033):

Теперь посмотрим на типовую схему включения TDA 7377 взятую из его даташита :

Сразу бросается в глаза, что производитель с экономил на двух конденсаторах и может схема была более надежной если бы имеющиеся конденсаторы были бы большей емкости с запасом по напряжению. Может ли может ли сгореть усилитель имея такие недостатки, да может.

Может так же случится, что сгорел один канал на усилителе или два при неисправности одного конденсатора. Это так же в конечном итоге приведет к перегреву и усилитель в магнитоле сгорит.

При ремонте и замене усилителя конденсаторы ставил большей емкости, а по желанию заказчика переделывал под четыре конденсатора или переключал в мостовую.

Автолюбители, как известно, предпочитают слушать любимую музыку в своем авто достаточно громко. Однако, стандартные магнитолы не всегда могут сохранить качественное звучание при увеличении громкости. Чтобы этого избежать, к штатному устройству можно подключить усилитель магнитолы и сабвуфер.

Выбор усилителя

Поскольку в машине всего 1-2 аккумулятора по 12 В, то необходимо рассчитывать подключение звука к маломощной сети. Именно к ней подключается устройство, чтобы напряжение было увеличено до 100 В.

При выборе усилителя для магнитолы необходимо обратить внимание на следующие факторы:

• единица мощности – необходимо, чтобы она соответствовала значениям остального автомобильного оборудования;
• номинальная мощность — должна быть чуть меньше, чем мощность штатной акустики для наиболее качественного звучания;

• равенство сопротивлений нагрузке на усилителе и системе;
• l минимальный диапазон частот – должен составлять не менее 20 гц.

Если у вас довольно современный автомобиль, то он может быть оборудован кроссовером – это вспомогательное устройство, которое обеспечит работу усилителя в разных режимах. Обычно, в таких машинах можно подключить не один, а два усилителя к штатной магнитоле по желанию. Большинство владельцев автомобилей отдают свое предпочтение устройствам Пионер.

Подключение

Многие автолюбители предпочитают ухаживать за своим авто самостоятельно, поэтому задаются вопросом: «Как подключить усилитель к магнитоле своими руками?»

На само деле, это не очень сложно. Главное – это соблюдать ряд простых правил и действовать по инструкции.

В первую очередь необходимо выбрать место – оно должно быть сухим и обладать достаточной теплоотдачей. Это необходимо для того, чтобы сохранить работоспособность устройства. Обычно его ставят вглубь багажника.

Подключение усилителя к магнитоле осуществляется следующим образом:

• Шаг 1. Прокладка сигнального кабеля. Обычно осуществляется под прошивкой, чтобы гарантировать его сохранность. Маршрут прокладки владелец авто выбирает самостоятельно как ему это будет удобно.
• Шаг 2. Прокладка дополнительного кабеля. Осуществляется совместно с сигнальным кабелем. При этом стоит отметить, что они не должны вступать в контакт с проводами, ответственными за бортовую сеть и находящимися под напряжением.
• Шаг 3. Прокладка кабеля питания и установка предохранителя. Осуществляется от аккумулятора. При этом предохранитель необходимо ставить к нему на максимально близком расстоянии. Проложить кабель питания можно вплотную к основной проводке машины.
• Шаг 4. Подключение сигнального кабеля. Естественно, что есть всего 2 разъема, к которым он может быть подключен. Непосредственно на штатном устройстве это выход – то есть Line-Out, а на усилителе, соответственно вход – Line-In.

• Шаг 5. Подключение дополнительного кабеля. Так же есть 2 разъема. На магнитоле это B+Ant, а на усилителе Remote. Выполнить это обязательно, поскольку иначе система попросту не будет работать.
• Шаг 6. Подключение к динамикам. Если у вас мостовой Пионер, то у него есть 2 канала. Они подключаются соответственно к «плюсу» и «минусу» динамика.
• Шаг 7. Установка конденсатора. Накопительный конденсатор – это своего рода стабилизатор, который служит вспомогательным устройством для сети автомобиля, чтобы не возникло проблем с увеличением нагрузки. Он защищает и бортовую сеть, и усилитель от перепадов напряжения.
• Шаг 8. Настройка. Этот этап строго индивидуален для каждого устройства и зависит от самого усилителя, от магнитолы и от наличия сабвуфера.

Если усилителя любителю музыки не хватает, то есть еще одно устройство для улучшения качества звука на большой громкости – это сабвуфер.

Какие бывают сабвуферы

• Пассивный. Подключают его к установленному дополнительно усилителю. Однако, специалисты не советуют его использовать, поскольку присутствующий в его устройстве фильтр удаляет часть частот. Чтобы этого не происходило, подключают отдельное устройство для сабвуфера.
• Активный. В нем есть встроенный усилитель, поэтому проблема пассивного решается сама собой.

Подключение сабвуфера

1. Шаг 1. Выбор и подключение питающего кабеля. Очень важно сделать правильный выбор, потому что он будет напрямую влиять на качество звука. Есть специальная таблица, позволяющая подобрать кабель, соответствующий вашему устройству по мощности. Специалисты рекомендуют делать сразу две проводки – к плюсу и минусу, однако, зачастую минус крепят к кузову.
2. Шаг 2. Установка предохранителя. Этот этап поможет вам сохранить сабвуфер в рабочем состоянии, если произойдет скачок напряжения. Предохранитель необходимо ставить максимально близко к аккумулятору. При этом его минимальная мощность должна составлять 40А, иначе он попросту не будет выполнять свою функцию.
3. Шаг 3. Подключение к магнитоле. Тут возможны два варианта – с наличием на штатной магнитоле специального выхода или без него:

• В первом случае все просто. Выход для сабвуфера указан в инструкции и обычно помечается как Out.
• Во втором случае подключить сабвуфер следует через выход для колонок, и при этом использовать фильтр.
• На самом сабвуфере есть специальный разъем для выполнения этого шага, помеченный как In.

1. Шаг 4. Установка конденсатора. Если у вас уже есть установленный конденсатор и к нему можно подключить сабвуфер, то это просто отлично – вам не нужно приобретать дополнительного устройства. Без этого шага нельзя обойтись – он необходим, чтобы разгрузить бортовую сеть. Поэтому если конденсатора нет, то его обязательно нужно приобрести. Действие на нее сабвуфера без конденсатора вы можете заметить невооруженным глазом – показатели на приборной панели будут светиться более тускло.

Выбор усилителя и сабвуфера, а также их подключение – это решение, которое должен принимать каждый автомобилист самостоятельно. Можно выбрать качественное и проверенное устройство, такое как Пионер, или же что-то менее надежное – решать только вам. Всегда стоит помнить о том, что выбор обновки и ее подключение напрямую может подействовать на работу вашего автомобиля – есть что-то сделать неправильно, то у вас попросту может перестать работать приборная панель или же может прийти в неисправность вся бортовая сеть. Поэтому, если вы не уверены, что сможете совершить правильное подключение своими руками, то лучше доверить работу профессионалам.

2017-10-23 14:30:35 0 6586

Обзор встроенных усилителей в автомагнитолах. Какие чипы звучат лучше?

Качество звука – одна из важнейших составляющих при выборе автомагнитолы. В большинстве различных магнитол параметры и характеристики очень схожи, но разница в цене очень существенна. Почему? GPS есть во всех, Bluetooth, телевидение и так далее, также присутствуют. По функциональности все современные автомагнитолы очень похожи, что и затрудняет потребителю их выбор. Так вот, на качество звучания Вашей магнитолы, а также на цену, напрямую влияет вид микросхемы Усилителя Низкой Частоты (УНЧ). Эти микросхемы могут быть очень непохожими по характеристикам и качеству, что и влияет на стоимость автомагнитолы.

В этой статье мы поможем Вам разобраться этих чипах. Конечно же на качество звука также оказывает влияние акустика автомобиля, внешний усилитель (при наличии), проводка и т.п. Но основа качественного звука – это микросхема УНЧ! Если Вы используете дешевый чип УНЧ, то как ни извращайтесь, какую навороченную акустику не ставьте, хороший и качественный звук Вы не получите. Исходя из этого, при покупке магнитолы следует поинтересоваться типом микросхемы и качественный звук Вам гарантирован.

Но тут есть один нюанс. Большинство продавцов автомагнитол не знают какой чип УНЧ установлен в каждой конкретной магнитоле. Также эта информация не указывается и на сайте производителя. Вы сможете узнать выходную мощность, в большинстве случаев завышенную и возможно частотный диапазон, которые воспроизводятся – вот и вся информация по звуку. В большинстве случаев производитель скрывает информацию об используемой микросхеме, т.к. установлен дешевый чип, для удешевления себестоимости устройства.

На операционной системе Андроид и так стоят не дешево, а если установить на них еще и дорогие микросхемы Усилителя Низкой Частоты? Вот производитель и устанавливает бюджетную микросхему, чтобы не отпугнуть клиента ценой. Поскольку от установленного чипа полностью зависит мощность звука то мы можем сделать вывод, что чем больше мощность, тем более качественный УНЧ установлен в головном устройстве.

Что бы сделать верный выбор, давайте все же перейдем к описанию типов микросхем, которые разработчики применяют в автомагнитолах:

1. Микросхема TDA 7388

Это самая простая и дешевая микросхема, которая устанавливается в большинство дешевых автомагнитол.

Характеристики:

• 4 канала по 40 Вт максимум при нагрузке 4 Ом
• частота работы от 20 Гц до 20кГц (Весь слышимый человеческим ухом диапазон частот)
• коэффициент нелинейных искажений 4 x 25Вт 4Ом (14,4В, 1КГц) -10%.

Качество звучания оставляет желать лучшего, на низких частотах нет мягкости, а на высоких нет чистоты звука. Звук удовлетворительный, так себе. Также магнитолу с этой микросхемой нельзя подключать к премиум акустике, сопротивление которой на входе 2 Ом.

2. Микросхема TDA 7850 MOSFET

Очень хороший усилитель с качественным звуком, к которому можно подключить любую акустику.

Характеристики:

• 4 канала по 50Вт/4Oм МАХ.
• 4 канала по 80Вт/2Oм МАХ.

Отличное качество звука на любых частотах. Высокочастотные помехи отсутствуют, а уровень посторонних шумов низкий.

3. Микросхема TDA 7560 MOSFET

Аналог чипа TDA 7850, описанного выше, но по стоимости намного дешевле. Так как разрабатывался специально для применения в автомобильных магнитолах.

Характеристики:

• 4 канала по 50Вт/4Oм МАХ.
• 4 канала по 30Вт/4Oм 14.4В, 1КГц, 10 %
• 4 канала по 80Вт/2Oм МАХ.
• 4 канала по 55Вт/2Oм 14.4В, 1КГц, 10 %
• Произведен по технологии MOSFET
• Превосходное согласование с акустикой 2 Ом
• Hi-Fi класс по соотношению сигнал/шум

Звук довольно хороший, но если сравнивать с 7850, то звуковая картина чуть менее насыщена.

4. Микросхема TDA 7851A MOSFET

Эта микросхема является продолжением TDA 7850 и разработана специально для головных устройств автомобиля. По характеристикам превосходит своего предшественника, хотя мощность немного снижена для уменьшения выделения тепла.

Характеристики:

• 4 канала по 45Вт/4Oм МАХ.
• 4 канала по 28Вт/4Oм 14.4В, 1КГц, 10 %
• 4 канала по 72Вт/2Oм МАХ.
• произведен по технологии MOSFET
• Превосходное согласование с акустикой 2 Ом
• Hi-Fi класс по соотношению сигнал/шум

Идеальный звук для настоящих меломанов без искажений и потерь получит владелец магнитолы с данным чипом. Так же эта микросхема отличается низким уровнем искажения звука при минимальных потерях и имеет самый высокий класс звучания – АВ. Имеется контроль входного напряжения и разнообразные типы защит.

Вывод:

Если Вы истинный ценитель качества звучания и хотите удивить Ваших пассажиров ярким, сочным, качественным звуком, ищите автомагнитолу с микросхемой TDA 7851A MOSFET.