Что делать, если затопило подвал, цоколь, хранилище? Как бороться с поступлением воды в подвал, цоколь, подземное хранилище? Как остановить фильтрацию и проникновение грунтовых вод сквозь бетонные и кирпичные стены, через бетонный пол, из стыков и углов? Что делать и как поступить, чтобы в подвале, цоколе, подземном хранилище и в иных подземных и заглубленных конструкциях стало сухо?

Пошаговый план действий

Что нужно и что нельзя делать, если обнаружено поступление воды или вовсе затопило подвал, цоколь, подземное хранилище (в т.ч. погреб). Гидроизоляция подвала (цоколя, хранилища) изнутри.

Шаг 1. Обеспечение безопасности

Перечень опасных факторов, характерных для подвалов, цоколей, подземных хранилищ и методы их устранения приведены ниже.

Примечание:

• Углекислый газ коварен. Его опасность часто недооценивается. В повышенных концентрациях вызывает кислородное голодание с потерей сознания (или с более тяжелыми последствиями, если пострадавшего вовремя не эвакуировать из опасной зоны). При этом углекислый газ не имеет цвета и запаха и не обнаруживается органолептически, т.е. поражение может наступить неожиданно. На начальном этапе опасность проявляется затрудненным частым дыханием; в особо опасных случаях зажженная спичка или свеча, которую помещают в такой участок, гаснет.

• Углекислый газ тяжелее воздуха, накапливается в застойных участках на нижних отметках зданий и сооружений, особенно в погребах, овощехранилищах, в технологических колодцах и т.п. Причинами образования углекислого газа, как правило, являются процессы дыхания (в т.ч. растений или их частей при недостатке освещения), брожения, горения или взаимодействие кислот с карбонатами, в т.ч. из-за проливов кислот на бетон.

• Тестирование на углекислый газ по горению (спички, свечки и т.п.) неприемлемо для участков, где может возникнуть взрывоопасная концентрация горючих веществ (пыли, газов, паров горючих жидкостей и др.). В частности, где способно протекать активное гниение в водной среде, например, в системе канализации или в болотистой местности, т.к. в этом случае в помещении может образоваться взрывоопасная концентрация метана.

• Приведённый список мер по обеспечению безопасности не является исчерпывающим и требует уточнения с учётом особенностей объекта.

2. В любом случае при наличии угрозы здоровью, а, тем более, жизни, до устранения такой угрозы следует покинуть опасный участок и сообщить аварийным службам о случившемся.

Помните: никакое имущество не стоит вашего здоровья и жизни.

3. К работам на опасных участках можно приступать, лишь обеспечив на должном уровне свою безопасность.

Как минимум, на опасных участках следует находиться с напарником, заранее уведомив о своём местонахождении и о продолжительности пребывания на опасном участке. Рекомендуется для опасных работ привлекать специализированные организации.

Шаг 2. Откачка воды

При оценке целесообразности выполнения немедленной откачки воды следует учитывать два обстоятельства:

• Скорость поступления воды
• Материал пола и стен в подвале, цоколе, хралище

1.1. Скорость поступления воды

1.2. Материал пола и стен в подвале, цоколе, хранилище

Примечание: наиболее трудо- и ресурсоемкая работа требуется для гидроизоляции . Даже если практически полностью откачать воду из такого подвала (цоколя, хранилища), то здесь потенциальным очагом протечки является весь пол или вся кирпичная стена. Соответственно, локально протечки остановить невозможно. В этом случае для решения проблемы требуется использовать бетонирование пола, а иногда и стен.

2. Установив целесообразность немедленной откачки воды, организуйте её исполнение.

Сравнительно небольшое количество воды при её умеренном поступлении можно откачать, например, используя дренажные насосы для грязной воды:

При этом высота подъема воды и производительность насоса должны обеспечивать полное удаление воды или поддержание её на приемлемом уровне во время работ.

К примеру, для подвала размером 6х12 м, глубиной 3 м (по нижней отметке на уровнем примыкающего грунта), затопленного на 1 м, при росте уровня воды 100 мм в час потребуется насос с производительностью 7,2-8 м 3 /час, поднимающий воду не менее чем на 4 м, чтобы только стабилизировать уровень воды. Соответственно, чтобы откачать практически полностью воду, скажем, за 5 часов нужен насос с производительностью 21,6-24 м 3 /час.

3. В экстренных случаях и при масштабном затоплении желательно вызвать специализированную организацию , в частности аварийную службу водоканала.

Это особенно необходимо сделать, если причиной затопления является порыв на общей линии подачи холодной или горячей воды, либо на канализационном коллекторе.

Шаг 3. Блокирование течи

К работам по блокированию течи можно приступать только в том случае, если гарантированно обеспечивается приемлемый уровень воды на протяжении всех работ. При этом внезапное отключение электричества не должно приводить к опасным ситуациям.

В зависимости от условий на объекте используется два основных варианта блокирования течи:

• Вариант 1. Блокирование течи без применения бетонирования. Используется в самых простых случаях, когда воду известно точное расположение всех очагов течи.
• Вариант 2. Блокирование течи с применением бетонирования . Используется в сложных случаях, особенно при сильном затоплении и когда невозможно установить точное расположение всех очагов течи или их количество таково, что делает нецелесообразной работу по каждому очагу отдельно.

Вариант 1. Блокирование течи без применения бетонирования

Блокирование течи без применения бетонирования используется: если установлен очаг поступления воды, этот очаг имеет локальный характер, а сам очаг окружает прочная подложка (бетон).

В этом случае остановка проникновения воды в подвал, цоколь, хранилище заключается в локализации очагов протечек и точечном устранении течей без применения бетонирования:

План мероприятий:

1. Откачкой или иным способом обеспечить безопасный и приемлемый уровень воды на всем протяжении работ.

2. Л окализовать очаг течи:

2.1. Места, где вода протекает в подвал, цоколь, хранилище над уровнем воды легко обнаруживаются визуально.

2.2. Очаги протечек под уровнем воды (при её достаточной прозрачности) можно обнаружить с помощью красителя ("синьки", цветной туши), мелкодисперсного порошка (пигмента, золы, песка), водоэмульсионной краски либо иного способа визуализации движения воды. Для этого используемое средство визуализации тонкой струей вылить (высыпать) вдоль стены: участки поступления воды будут заметны по движению красителя (порошка, краски). Выявленные участки нужно отметить над уровнем воды, после чего такую операцию провести вдоль остальных стен (перегородок), а также на полу у стыков, трещин и вводов коммуникаций.

2.3. Если мутность воды не позволяет найти очаги протечек под уровнем воды, то рекомендуется вести откачку воды до тех пор, пока очаги протечек не вскроются и не станут доступными для работы. Если, наряду с мутностью воды, сильный водоприток, не позволяет выполнить откачку воды и вскрытие очагов протечек, то следует перейти к мероприятиям, указанным в п/п 2) п.1.1. "Скорость поступления воды" Шага 2.

3. Блокировать очаги течей и принять меры недопущению их появления:

3.1. Для устранения очаговых течей (активных протечек) используется Дегидрол люкс марки 8 «Тампонажная гидроизоляция с проникающим эффектом» .

Материал быстро - за 1-5 минут - схватывается на воздухе и под водой, в тепле и на морозе, образуя водонепроницаемую "пробку":

Дегидрол люкс марки 8 после схватывания:

• "расклинивается" в очаге протечки, самофиксируясь и не допуская протечки не только через сам материал, но и по стыку с материалом;

• дополнительно кольматирует примыкающий бетон, препятствуя фильтрации воды внутри бетона вдоль стыка с материалом.

3.2. Для применения Дегидрола люкс марки 8 требуется подготовить штрабу, выемку или скважину непосредственно на очаге протечки.

Кромки штраб (скважин, пазов, выемок) должны быть вертикальными по отношению к прилегающей лицевой поверхности бетона. Не допускается вырубка кромок штрабы «корытом», т.е. с расширением наружу. Только после этого можно приступать к закладке материала.

Штраба, выемка по протечке

3.3. Работы по устранению протечек ведут сверху вниз.

3.4. При необходимости остановки сильных протечек, а также протечек на больших стыках, штрабах и скважинах работы ведут поэтапно. Вначале из готового раствора формируют сферический или цилиндрический ком и заполняют им верхнюю часть штрабы или скважины, с усилием вжимая раствор шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Затем также пошагово сверху вниз гидроизолируют остальную часть штрабы, стыка или скважины.

3.5. При необходимости остановки протечек на протяженных стыках или штрабах работы ведут так же поэтапно. Очередность заполнения участков штраб (стыков) устанавливают, исходя из их наклона от горизонтали и объёма протечек:

• штрабы и стыки с наклоном сверху вниз, в т.ч. вертикальные штрабы и стыки пошагово зачеканивают сверху вниз;
• горизонтальные (не имеющие явного наклона от горизонтали) штрабы и стыки зачеканивают, идя пошагово от "сухих" (наименее протекающих) участков к участкам с максимальным водопритоком;
• в любом случае заделку штраб (стыков) рекомендуется организовать так, чтобы избежать заливания свежеуложенного материала сверху или с соседних участков.

3.6. Материал с усилием вжимают в штрабу (стык) шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Зачеканку каждой последующей порцией раствора ведут только после набора достаточной прочности предыдущей порции. Выдержку для твердения материала увеличивают и тем больше, чем сильнее протечка и чем ниже температура окружающей среды.

Зачеканка активной протечки Дегидролом люкс марки 8

Расход Дегидрола люкс марки 8 составляет 1,5 кг на 1 дм 3 заполняемой штрабы, паза, выемки, скважины.

3.7. Важно: гидроизоляции подлежат все стыки, швы, трещины и ввода коммуникаций , причем те участки, где на этапе выполнения работ отсутствуют протечки, целесообразно гидроизолировать Дегидролом люкс марки 5:

3.8. В том случае, когда локализация протечек и их остановка по очагам невозможна, поступление воды блокируют с применением бетонирования.

Вариант 2. Блокирование течи с применением бетонирования

Блокирование активных протечек и поступления воды с применением бетонирования целесообразно применять, когда:

• имеются множественные труднолокализуемые протечки;

• невозможна локализация протечек в виду особенностей стен и пола или днища (например, пол из песка, щебня или разрушенного бетона);

• идёт активное подтопление пола (днища) с невозможностью его полного осушения даже на время работ;

• необходимо надёжно блокировать поступление воды (особенно через пол или днище) при недостаточно полной информации по объекту.

План мероприятий:

1. Путём откачки воды или, напротив, с помощью контролируемого затопления стабилизировать воду на приемлемом для выполнения работ уровне:

2. Выполнить сплошное бетонирование пола (или днища) упрочненным водонепроницаемым бетоном с ускоренным темпом твердения и набора прочности:

Такой бетон получают благодаря добавке Дегидрол люкс марки 10-2 «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат» (расход 4 л на 1 м 3 бетонной смеси). Причём бетонирование можно вести даже под воду . При бетонировании объектов на пойменных участках рекомендуется предусмотреть разуклонку пола и приямок с линией дренажа для экстренного сбора и откачки воды.

3. Откачать воду.

Откачку воды обычно ведут на следующий день после бетонирования (если температура составляет около 20°С).

4. Устранить течи по стыку свежеизготовленной водонепроницаемой бетонной плиты со стенами, а также иные обнаруженные очаговые протечки.

Устранение очаговых течей ведут как указано выше в пункте "Вариант 1. Блокирование течи без применения бетонирования".

5. Отремонтировать участки размытого бетона.

При активном поступлении воды может наблюдаться размытие отдельных участков свежеизготовленной бетонной плиты до схватывания бетона. На таких участках после ликвидации активных протечек, но желательно до набора бетоном чрезмерной прочности, следует удалить рыхлый (размытый) бетон и омонолитить бетон (расход 1,7 кг на 1 дм 3 заполняемого паза, выемки или 17 кг/м 2 для слоя 10 мм).

6. В том случае, если стены затапливаемого подвала, цоколя, хранилища выполнены из кирпича, дополнительно потребуется гидроизоляция кирпичной кладки.

6.1. Сначала проводят расшивку кладочных швов:

Расшивку кладочных швов необходимо вести:

• на глубину не менее 15 мм, а при поступлении из швов воды, не менее 20 мм;
• на высоту от поверхности пола и, по крайней мере, до верхнего уровня грунтовых вод (а лучше до уровня примыкающего снаружи здания грунта и плюс 0,5 м).

6.2. После расшивки кладочные следует герметично зачеканить:

• Дегидролом люкс марки 8 - при наличии протечек;
• Дегидролом люкс марки 5 - при отсутствии протечек на момент работ:

6.3. К сведению: кирпичная кладка является одним из неподходящих материалов для возведения стен в подвалах при опасности их затопления грунтовыми водами, поэтому в ряде случаев целесообразно выполнить бетонирование стен водонепроницаемым бетоном, как указано выше для пола (днища).

Шаг 4. Финишная гидроизоляционная обработка

После ликвидации течей выполнить сплошную финишную гидроизоляционную обработку.

Финишная гидроизоляция подвала, цоколя, хранилища выполняется путём сплошной обработки:

• всей бетонной поверхности Дегидролом люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот» (расход 1,2 кг/м 2);
• всей кирпичной поверхности Дегидролом люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция» (расход 8,5 кг/м 2 для слоя 5 мм).

Общие схемы гидроизоляции подвалов при затоплении

1. Схемы гидроизоляции сборных железобетонных подвалов (подвалов из ФБС) при затоплении

1.1. Схема гидроизоляции затопленного или затопляемого подвала, в котором локализуются все очаги поступления воды:

1.2. Схема гидроизоляции затопленного или затопляемого подвала, в котором:

2. Схемы гидроизоляции монолитных железобетонных подвалов при затоплении

2.1. Схема гидроизоляции затопленного или затопляемого подвала, в котором локализуются все очаги поступления воды

2.2. Схема гидроизоляции затопленного или затопляемого подвала, в котором:

• невозможно установить все очаги поступления воды (в полу);
• либо поступление воды идет через весь пол;
• либо невозможно откачать полностью воду на период работ.

Поступление воды прекращается после применения Дегидрола люкс марки 8, а через 1-2 недели после вышеуказанных работ подвал (цоколь, хранилище) высыхает:

Гидроизоляция выполнена. В подвале, цоколе, хранилище теперь сухо. Можно приступать к декоративной отделке.

Что делать, если затопило подвал, цоколь, хранилище? Как бороться с поступлением воды в подвал, цоколь, подземное хранилище? Как остановить фильтрацию и проникновение грунтовых вод сквозь бетонные и кирпичные стены, через бетонный пол, из стыков и углов? Что делать и как поступить, чтобы в подвале, цоколе, подземном хранилище и в иных подземных и заглубленных конструкциях стало сухо?

Пошаговый план действий

Что нужно и что нельзя делать, если обнаружено поступление воды или вовсе затопило подвал, цоколь, подземное хранилище (в т.ч. погреб). Гидроизоляция подвала (цоколя, хранилища) изнутри.

Шаг 1. Обеспечение безопасности

Перечень опасных факторов, характерных для подвалов, цоколей, подземных хранилищ и методы их устранения приведены ниже.

Примечание:

• Углекислый газ коварен. Его опасность часто недооценивается. В повышенных концентрациях вызывает кислородное голодание с потерей сознания (или с более тяжелыми последствиями, если пострадавшего вовремя не эвакуировать из опасной зоны). При этом углекислый газ не имеет цвета и запаха и не обнаруживается органолептически, т.е. поражение может наступить неожиданно. На начальном этапе опасность проявляется затрудненным частым дыханием; в особо опасных случаях зажженная спичка или свеча, которую помещают в такой участок, гаснет.
• Углекислый газ тяжелее воздуха, накапливается в застойных участках на нижних отметках зданий и сооружений, особенно в погребах, овощехранилищах, в технологических колодцах и т.п. Причинами образования углекислого газа, как правило, являются процессы дыхания (в т.ч. растений или их частей при недостатке освещения), брожения, горения или взаимодействие кислот с карбонатами, в т.ч. из-за проливов кислот на бетон.
• Тестирование на углекислый газ по горению (спички, свечки и т.п.) неприемлемо для участков, где может возникнуть взрывоопасная концентрация горючих веществ (пыли, газов, паров горючих жидкостей и др.). В частности, где способно протекать активное гниение в водной среде, например, в системе канализации или в болотистой местности, т.к. в этом случае в помещении может образоваться взрывоопасная концентрация метана.
• Приведённый список мер по обеспечению безопасности не является исчерпывающим и требует уточнения с учётом особенностей объекта.

2. В любом случае при наличии угрозы здоровью, а, тем более, жизни, до устранения такой угрозы следует покинуть опасный участок и сообщить аварийным службам о случившемся.

Помните: никакое имущество не стоит вашего здоровья и жизни.

3. К работам на опасных участках можно приступать, лишь обеспечив на должном уровне свою безопасность.

Как минимум, на опасных участках следует находиться с напарником, заранее уведомив о своём местонахождении и о продолжительности пребывания на опасном участке. Рекомендуется для опасных работ привлекать специализированные организации.

Шаг 2. Откачка воды

При оценке целесообразности выполнения немедленной откачки воды следует учитывать два обстоятельства:

• Скорость поступления воды
• Материал пола и стен в подвале, цоколе, хралище

1.1. Скорость поступления воды

1.2. Материал пола и стен в подвале, цоколе, хранилище

Примечание: наиболее трудо- и ресурсоемкая работа требуется для гидроизоляции пола, выполненного из грунта (в т.ч. песка и щебня), а также для кирпичных стен. Даже если практически полностью откачать воду из такого подвала (цоколя, хранилища), то здесь потенциальным очагом протечки является весь пол или вся кирпичная стена. Соответственно, локально протечки остановить невозможно. В этом случае для решения проблемы требуется использовать бетонирование пола, а иногда и стен.

2. Установив целесообразность немедленной откачки воды, организуйте её исполнение.

Сравнительно небольшое количество воды при её умеренном поступлении можно откачать, например, используя дренажные насосы для грязной воды:

При этом высота подъема воды и производительность насоса должны обеспечивать полное удаление воды или поддержание её на приемлемом уровне во время работ.

К примеру, для подвала размером 6х12 м, глубиной 3 м (по нижней отметке на уровнем примыкающего грунта), затопленного на 1 м, при росте уровня воды 100 мм в час потребуется насос с производительностью 7,2-8 м3/час, поднимающий воду не менее чем на 4 м, чтобы только стабилизировать уровень воды. Соответственно, чтобы откачать практически полностью воду, скажем, за 5 часов нужен насос с производительностью 21,6-24 м3/час.

3. В экстренных случаях и при масштабном затоплении желательно вызвать специализированную организацию , в частности аварийную службу водоканала.

Это особенно необходимо сделать, если причиной затопления является порыв на общей линии подачи холодной или горячей воды, либо на канализационном коллекторе.

Шаг 3. Блокирование течи

К работам по блокированию течи можно приступать только в том случае, если гарантированно обеспечивается приемлемый уровень воды на протяжении всех работ. При этом внезапное отключение электричества не должно приводить к опасным ситуациям.

В зависимости от условий на объекте используется два основных варианта блокирования течи:

Вариант 1. Блокирование течи без применения бетонирования

Блокирование течи без применения бетонирования используется: если установлен очаг поступления воды, этот очаг имеет локальный характер, а сам очаг окружает прочная подложка (бетон).

В этом случае остановка проникновения воды в подвал, цоколь, хранилище заключается в локализации очагов протечек и точечном устранении течей без применения бетонирования:

План мероприятий:

1. Откачкой или иным способом обеспечить безопасный и приемлемый уровень воды на всем протяжении работ.

2. Локализовать очаг течи:

2.1. Места, где вода протекает в подвал, цоколь, хранилище над уровнем воды легко обнаруживаются визуально.

2.2. Очаги протечек под уровнем воды (при её достаточной прозрачности) можно обнаружить с помощью красителя ("синьки", цветной туши), мелкодисперсного порошка (пигмента, золы, песка), водоэмульсионной краски либо иного способа визуализации движения воды. Для этого используемое средство визуализации тонкой струей вылить (высыпать) вдоль стены: участки поступления воды будут заметны по движению красителя (порошка, краски). Выявленные участки нужно отметить над уровнем воды, после чего такую операцию провести вдоль остальных стен (перегородок), а также на полу у стыков, трещин и вводов коммуникаций.

2.3. Если мутность воды не позволяет найти очаги протечек под уровнем воды, то рекомендуется вести откачку воды до тех пор, пока очаги протечек не вскроются и не станут доступными для работы. Если, наряду с мутностью воды, сильный водоприток, не позволяет выполнить откачку воды и вскрытие очагов протечек, то следует перейти к мероприятиям, указанным в п/п 2) п.1.1. "Скорость поступления воды" Шага 2.

3. Блокировать очаги течей и принять меры недопущению их появления:

3.1. Для устранения очаговых течей (активных протечек) используется.

Материал быстро - за 1-5 минут - схватывается на воздухе и под водой, в тепле и на морозе, образуя водонепроницаемую "пробку":

Дегидрол люкс марки 8 после схватывания:

• "расклинивается" в очаге протечки, самофиксируясь и не допуская протечки не только через сам материал, но и по стыку с материалом;
• дополнительно кольматирует примыкающий бетон, препятствуя фильтрации воды внутри бетона вдоль стыка с материалом.

3.2. Для применения Дегидрола люкс марки 8 требуется подготовить штрабу, выемку или скважину непосредственно на очаге протечки.

Кромки штраб (скважин, пазов, выемок) должны быть вертикальными по отношению к прилегающей лицевой поверхности бетона. Не допускается вырубка кромок штрабы «корытом», т.е. с расширением наружу. Только после этого можно приступать к закладке материала.

Штраба, выемка по протечке

3.3. Работы по устранению протечек ведут сверху вниз.

3.4. При необходимости остановки сильных протечек, а также протечек на больших стыках, штрабах и скважинах работы ведут поэтапно. Вначале из готового раствора формируют сферический или цилиндрический ком и заполняют им верхнюю часть штрабы или скважины, с усилием вжимая раствор шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Затем также пошагово сверху вниз гидроизолируют остальную часть штрабы, стыка или скважины.

3.5. При необходимости остановки протечек на протяженных стыках или штрабах работы ведут так же поэтапно. Очередность заполнения участков штраб (стыков) устанавливают, исходя из их наклона от горизонтали и объёма протечек:

• штрабы и стыки с наклоном сверху вниз, в т.ч. вертикальные штрабы и стыки пошагово зачеканивают сверху вниз;
• горизонтальные (не имеющие явного наклона от горизонтали) штрабы и стыки зачеканивают, идя пошагово от "сухих" (наименее протекающих) участков к участкам с максимальным водопритоком;
• в любом случае заделку штраб (стыков) рекомендуется организовать так, чтобы избежать заливания свежеуложенного материала сверху или с соседних участков.

3.6. Материал с усилием вжимают в штрабу (стык) шпателем или рукой 0,5-3 мин до его схватывания. Зачеканку каждой последующей порцией раствора ведут только после набора достаточной прочности предыдущей порции. Выдержку для твердения материала увеличивают и тем больше, чем сильнее протечка и чем ниже температура окружающей среды.

Расход Дегидрола люкс марки 8 составляет 1,5 кг на 1 дм3 заполняемой штрабы, паза, выемки, скважины.

3.7. Важно: , причем те участки, где на этапе выполнения работ отсутствуют протечки, целесообразно гидроизолировать Дегидролом люкс марки 5:

3.8. В том случае, когда локализация протечек и их остановка по очагам невозможна, поступление воды блокируют с применением бетонирования.

Вариант 2. Блокирование течи с применением бетонирования

Блокирование активных протечек и поступления воды с применением бетонирования целесообразно применять, когда:

• имеются множественные труднолокализуемые протечки;
• невозможна локализация протечек в виду особенностей стен и пола или днища (например, пол из песка, щебня или разрушенного бетона);
• идёт активное подтопление пола (днища) с невозможностью его полного осушения даже на время работ;
• необходимо надёжно блокировать поступление воды (особенно через пол или днище) при недостаточно полной информации по объекту.

План мероприятий:

1. Путём откачки воды или, напротив, с помощью контролируемого затопления стабилизировать воду на приемлемом для выполнения работ уровне:

2. Выполнить сплошное бетонирование пола (или днища) упрочненным водонепроницаемым бетоном с ускоренным темпом твердения и набора прочности:

Такой бетон получают благодаря добавке Дегидрол люкс марки 10-2 «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат» (расход 4 л на 1 м3 бетонной смеси). Причём. При бетонировании объектов на пойменных участках рекомендуется предусмотреть разуклонку пола и приямок с линией дренажа для экстренного сбора и откачки воды.

3. Откачать воду.

Откачку воды обычно ведут на следующий день после бетонирования (если температура составляет около 20°С).

4. Устранить течи по стыку свежеизготовленной водонепроницаемой бетонной плиты со стенами, а также иные обнаруженные очаговые протечки.

Устранение очаговых течей ведут как указано выше в пункте "Вариант 1. Блокирование течи без применения бетонирования".

5. Отремонтировать участки размытого бетона.

При активном поступлении воды может наблюдаться размытие отдельных участков свежеизготовленной бетонной плиты до схватывания бетона. На таких участках после ликвидации активных протечек, но желательно до набора бетоном чрезмерной прочности, следует удалить рыхлый (размытый) бетон и омонолитить бетон (расход 1,7 кг на 1 дм3 заполняемого паза, выемки или 17 кг/м2 для слоя 10 мм).

6. В том случае, если стены затапливаемого подвала, цоколя, хранилища выполнены из кирпича, дополнительно потребуется гидроизоляция кирпичной кладки.

6.1. Сначала проводят расшивку кладочных швов:

Расшивку кладочных швов необходимо вести:

• на глубину не менее 15 мм, а при поступлении из швов воды, не менее 20 мм;
• на высоту от поверхности пола и, по крайней мере, до верхнего уровня грунтовых вод (а лучше до уровня примыкающего снаружи здания грунта и плюс 0,5 м).

6.2. После расшивки кладочные следует герметично зачеканить:

• Дегидролом люкс марки 8 - при наличии протечек;
• Дегидролом люкс марки 5 - при отсутствии протечек на момент работ:

6.3. К сведению: кирпичная кладка является одним из неподходящих материалов для возведения стен в подвалах при опасности их затопления грунтовыми водами, поэтому в ряде случаев целесообразно выполнить бетонирование стен водонепроницаемым бетоном, как указано выше для пола (днища).

Шаг 4. Финишная гидроизоляционная обработка

Через 1-2 недели после вышеуказанных работ подвал, цоколь, хранилище высыхает:

Гидроизоляция выполнена. В подвале, цоколе, хранилище теперь сухо. Можно приступать к декоративной отделке.

Если имеются вопросы по гидроизоляции, обращайтесь, поможем!

Подтопление подвала загородного дома или его цокольного этажа может случиться у любого домовладельца. Причём эта неприятность бывает как с новыми строениями, так и с теми, которые отстояли без проблем не один сезон. Если в подвале частного дома стоит грунтовая вода, то мириться с этим никак нельзя. Надо принимать срочные меры и вот что следует делать.

ИЩЕМ ПРИЧИНУ
Начать надо с того, что найти причину подтопления подвала. Обычно их бывает две. Первая – ошибки в устройстве кровельного водостока. Дождевая вода, стекая с крыши, скапливается у фундамента и через ограждающие конструкции и места вводов проникает в подвал. Вторая – грунтовые воды, близко расположенные к поверхности. Начинать активные действия против сырости следует после того как будет определена причина её появления.

ЧТО ДЕЛАТЬ
Устранить подтопление в подвале частного дома можно, организовав дренажную систему и качественно выполнив гидроизоляцию подвальных помещений. Дренажная система будет отводить излишки влаги от фундамента, и предотвращать намокание стен подвала. Гидроизоляция обеспечит герметизацию пола, стеновых стыков и швов.

С ЧЕГО НАЧАТЬ
Начинать работы надо с откачки грунтовых вод из подвала и его тщательной просушки. Окачивать проще всего обычным дренажным насосом, сушить – тепловентилятором или тепловой пушкой. Затем следует зачистить места, где образовалась плесень с грибком, и обработать их антисептическими составами.

СООРУЖЕНИЕ ДРЕНАЖА
Обычно применяют три вида осушительных систем для частных домов.

1. Кольцевой дренаж

По внешнему периметру здания копают траншею, в которую с небольшим уклоном укладывают дренажную трубу. Её засыпают щебнем и песком, а сверху покрывают дёрном. По углам делают четыре ревизионных колодца и в удобном месте один накопительный. В него будет отводиться влага из грунта. По такому же принципу можно соорудить внутренний дренаж. Траншею в этом случае придётся копать внутри подвала. Воду из накопительной ёмкости по мере накопления выкачивают дренажным насосом.

2. Монтаж кессона
Самый простой вариант – это выкопать в нижней точке подвала яму и установить в неё 200-литровую бочку. В её стенках сверлят отверстия для сбора влаги и делают плотную крышку, чтобы уменьшить испарение. Для откачки грунтовых вод для такого кессона лучше всего подойдёт дренажный насос, оборудованный поплавковым выключателем.

3. Дренированный фальшпол
Вначале в бетонном полу подвала перфоратором делают несколько отверстий. Через них строительным буром надо просверлить скважины глубиной до материкового песка. В них вставляются дренажные трубы из ПВХ. Затем пол засыпается мелким щебнем, поверх него стелется гидроизоляционная плёнка, а сверху делают бетонную стяжку.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА

От подтопления должен помочь слой гидроизоляции, который перекроет доступ влаги через ограждающие конструкции. Конечно, эта работа должна быть выполнена ещё на этапе устройства фундамента и возведения стен здания. Ну а если дом построен, а в его подвале появляется грунтовая вода, то водоотталкивающий слой придётся устраивать внутри здания. Для этого используют различные материалы:

Гидроизоляционные пропиточные смеси
При контакте с увлажнённым бетоном они заполняют его поры нерастворимыми кристаллами, непроницаемыми для воды.

Рулонные гидроизоляционные материалы
Их удобно использовать для гидроизоляции пола в подвале. Раскатанные рулоны кладут на битумную мастику или наплавляют газовой грелкой.

Обмазочная гидроизоляция
Поскольку она на битумной основе, её легко наносить в местах ввода и вывода коммуникаций. Однако прочность обмазочной гидроизоляции невысокая и к тому же она токсична.

Инъекционная гидроизоляция
Сравнительно новый и весьма дорогой способ гидроизоляции подвалов. Суть его заключается в том, что в поры материалов ограждений под давлением закачивается специальная акриловая смесь или гель. В результате получается мощный водонепроницаемый слой.

Так что, если в подвале частного дома стоит вода, то избавиться от неё совсем не просто.

Что делать, если ваш подвал или погреб затопило грунтовыми или осадочными водами? Решение этой проблемы подразумевает проведение ряда восстановительных работ. В первую очередь потребуется избавиться от воды и сделать дренаж и надежную гидроизоляцию, а затем тщательно просушить помещение.

Перед тем как перейти непосредственно к осушению подвала, нужно вытащить из помещения мусор, грязь, образовавшийся ил и все остальное, что плавает в воде. Скорее всего, выкинуть придется и продукты, которые после воздействия воды наверняка испортятся. После этого можно вынести на улицу элементы обустройства подвала или погреба: полки, стеллажи, деревянные конструкции и т. д. Всё нужно промыть мыльным раствором, после чего обработать специальным антисептическим составом. Можно использовать даже медный купорос.

Выкачивание воды, дренаж и гидроизоляция

Прежде всего, следует устранить первопричину подтопления в погребе или подвале. Для начала полностью откачивается вся вода. Для этого может быть использован специальный дренажный насос, который можно приобрести или взять в аренду. Убрать воду нужно как можно быстрее, чтобы она не успела полностью размыть грунт и испортить внутренние конструкции.

Чтобы в погреб или подвал в дальнейшем не проникала вода, рекомендуется сделать систему дренажа непосредственно внутри помещения. Это подразумевает монтаж дренажных труб (так называемых технологических желобов), которые должны отводить воду в подготовленный заранее колодец.

Работы проводятся в следующем порядке:

1. Для начала полностью вскрываются полы, убираются стройматериалы, вплоть до грунтового основания. Далее необходимо прокопать в грунте траншеи, глубина которых должна составлять около 0,4–0,5 м. Траншеи должны сходиться в один колодец. Для устройства колодца можно приобрести готовую емкость из поливинилхлорида или же залить его из бетона самостоятельно.
2. Дно траншей тщательно утрамбовывается, укладывается современный геосинтетический материал. После чего на геотекстиль насыпается слой щебня или гравия толщиной в 10–15 см.
3. На образовавшуюся щебневую подушку кладутся трубы с уклоном порядка 3–4 мм на 100 см трубы в сторону колодца. Трубы для дренажа могут быть выполнены из гофры, полимеров и других материалов. Для подвальных помещений и погребов рекомендуется пользоваться трубами с диаметром более 100 мм.
4. В каждой дренажной трубе необходимо по всей длине сделать отверстия небольшого диаметра (2–4 мм). Затем трубу необходимо засыпать слоем гравия и обернуть геосинтетическим рулонным материалом.
5. На всё это необходимо высыпать слой песка, выровняв с его помощью траншею до уровня грунта. В результате всех этих манипуляций мы получаем дренажную систему, в которую будет поступать практически весь объем влаги, содержащийся в грунтовом слое. После поступления воды в трубы, она будет стекать в сторону сборного колодца, откуда ее можно выкачивать насосом или вручную.

После устройства дренажной системы полы в помещении восстанавливаются и делается тщательная гидроизоляция подвала любым из доступных способов.

Жаровня для просушки подвала

Очень важно быстро провести работы по просушке подвала, потому что даже после устранения всей воды помещение останется достаточно сырым.

Жаровню можно сделать из старого ведра.

В небольшом погребе для просушки воздуха и внутренних конструкций можно использовать жаровню. Для этого достаточно найти неиспользуемое ведро, можно даже с прохудившимся дном. После чего вместо дна в ведре необходимо сделать ножки и колосники для того, чтобы внутрь хорошо проникал воздух.

Для начала просушки в получившуюся жаровню необходимо уложить какие-либо растопочные материалы (например, сухие ветки) и поджечь их. Как только костер в жаровне немного разгорится, необходимо подкинуть более крупные поленья. Огонь можно разводить непосредственно в погребе либо после розжига опустить жаровню в помещение при помощи подручных средств. Исходящий от жаровни жар достаточно быстро просушит помещение, при этом хорошо прогреются стены. Благодаря дыму в погребе будут уничтожены насекомые, грибки и плесень.

После того, как стены полностью высохнут, нужно как следует проветрить помещение, а затем вернуть на место все элементы внутреннего обустройства. Кроме того, нелишним будет обработать помещение антисептическими составами.

Если вариант с открытым огнем вам не нравится по тем или иным причинам, то можно использовать для просушки поверхностей в погребе или подвале современную тепловую пушку. Особенно актуален этот метод в тех подвалах, которые плотно совмещены с другими помещениями дома. Помимо тепловой пушки также можно воспользоваться мощным электрическим обогревателем.

Тепловую пушку покупать не обязательно - ее часто можно взять в аренду.

Конечно, для одноразовой просушки подвала не рационально приобретать тепловую пушку, поэтому ее рекомендуется взять в аренду в любой строительной компании. Как правило, такое оборудование предоставляют в аренду фирмы, которые занимаются монтажом натяжных потолков и другими схожими работами. Нужно учитывать, что тепловая пушка или обогреватель должны будут проработать достаточно долго, без перерыва, поэтому солидный расход электроэнергии за малый срок будет обеспечен.

Усиление циркуляции воздуха с помощью свечи

Этот метод просушки достаточно простой, им может воспользоваться каждый, однако, о высокой эффективности здесь говорить не приходится. Принцип просушки состоит в том, чтобы сушка была выполнена не посредством использования теплового источника, а за счет усиления естественной циркуляции воздуха.

Для этого под вытяжной вентканал устанавливается зажженная свеча, которая разогревает воздух и заставляет его подниматься из погреба. Лучше всего выбрать толстые свечи с экономным расходом.

Использование свечи для усиления циркуляции воздуха.

Для начала процесса такой сушки может потребоваться нарастить трубу вентиляции так, чтобы она 5–10 см не доставала до основания подвала. Затем под трубу устанавливается свеча и поджигается. Гореть она должна вплоть до того момента, пока полностью не прогорит.

Второй канал вентиляции (приточный) и входную дверь в погребе или подвале следует держать открытыми. Если 1–2 свечи не дали желаемого результата просушки, то необходимо использовать столько свечей, сколько потребуется для достижения полного высыхания в погребе. Делать просушку такого типа рекомендуется в теплое время года.

Что делать с картошкой?

Помимо спасения самого погреба, нередко возникает вопрос, что делать с картошкой, которая в нем хранилась. Ответ зависит от того, как вы планировали ее использовать:

• Если картошку предполагается использовать для еды, то ее можно жарить и варить в том случае, если клубни находятся в приемлемом состоянии. Даже после нескольких дней пребывания в воде с ними ничего фатального не случится. Клубни нужно тщательно помыть и просушить. Разумеется, если некоторые экземпляры подгнили, их в пищу использовать ни в коем случае нельзя.
• Если картофель планировалось сажать, то он будет пригоден для выполнения этой задачи только в том случае, если клубни пробыли в воде не более одной недели. Если в воде картошка находилась около 2 недель, то ее семенные характеристики будут снижены. Более длительный срок пребывания в воде делает клубни полностью непригодными для посадки.

Предупреждение затоплений

Чтобы не бороться с подтоплениями подвала, не мучатся с просушкой погреба, не жалеть о пропавших овощах и сломанных/загнивших конструкциях, необходимо еще на этапе устройства подвального помещения продумать высокоэффективную систему гидроизоляции. Экономить на количестве и качестве гидроизоляционного материала для подвала крайне не рекомендуется – делать это можно только в том случае, если вы уверены, что талые и грунтовые воды вашему погребу не страшны.

Гидроизоляционные работы в подвальном помещении – важнейший этап работы при строительстве загородного дома или дачи. Если вы все-таки столкнулись с проблемой подтопления, то избавиться от воды и просушить помещение нужно как можно быстрее.

Обычно применяют два рубежа обороны:

1. Устройство кольцевого дренажа вокруг стен подвала на уровне подошвы фундамента. Дренаж перехватывает большую часть воды, стремящейся затопить подвал.
2. Гидроизоляцию стен и пола подвала. Гидроизоляция защищает подвал от влаги, проникающей из грунта по капиллярам стен и пола.

Причиной появления грунтовой воды в подвале могут быть:

• Не правильное устройство, засорение или не своевременная откачка воды из системы дренажа вокруг подвала.
• Не верная конструкция или повреждение наружной гидроизоляции стен и пола подвала.

Нередко застройщики в целях экономии отказываются от устройства дренажа вокруг подвала. Только гидроизоляция, без дренажа, как правило не способна защитить подвал от воды. В подвале без дренажа несколько лет может не быть воды, а потом она вдруг там появляется. Это изменились гидрогеологические условия вокруг подвала, которые со временем могут меняться. Или вода нашла дырочку в гидроизоляции стен и пола.

Для защиты подвала от воды выгоднее всего при строительстве дома сделать

Но что делать, если дом уже построен, а в подвале стоит вода?

В уже построенном доме выгоднее всего сделать дренаж внутри подвала.

Такой дренаж удобно делать и в том случае, когда подвал расположен не под всем зданием, а только под частью дома.

Кроме того, внутренний дренаж может дополнять наружный, когда грунтовые воды поступают снизу дома. Это происходит, если на участке существуют гидрогеологические условия, при которых гидростатическое давление на участке направлено снизу вверх.

Схема устройства внутреннего дренажа в подвале дома

Схема расположения элементов дренажной системы внутри подвала представлена на рисунке:

Если высота подвала позволяет, то проще всего дренажные трубы положить сверху существующего пола в подвале:

Если не хочется уменьшать высоту подвала, то придется разобрать часть пола в подвале и разместить дренажные трубы под полом:

Дренажные трубы

Дренажные трубы (дрены) размещают вдоль длинной стороны подвала. В качестве дрен используют имеющиеся в продаже перфорированные пластиковые дренажные трубы диаметром не менее 80 мм. Для предохранения от засорения частицами грунта, такие трубы покрыты защитным слоем геотекстиля.

Трубы укладывают с уклоном не менее 0,5% (0,5см на 1 метр длины трубы) в сторону сборного коллекторного колодца.

Дренажные трубы с обсыпкой, расположенные рядом с фундаментом, не следует опускать ниже подошвы фундамента. Дренажная система не должна нарушать целостность песчаной подушки под фундаментом.

Ревизионные колодцы

В местах, где дрены меняют направление, устанавливают ревизионные колодцы. В колодцах оседают частицы грунта, которые все таки попадают с водой в дрены. Через колодцы каждую дрену периодически промывают струей воды от накопившихся в ней осадков.

В продаже имеются специальные пластиковые дренажные колодцы диаметром около 300 мм. Колодцы можно изготовить из любых труб диаметром 200 — 300 мм. или выполнить их из бетона по месту. Ревизионные дренажные колодцы закрывают крышками.

Дно колодца должно быть ниже уровня дренажной трубы на 200 — 500 мм. На дно колодца можно устанавливать пластиковую емкость, в которую будут оседать загрязнения. Каждые два-три года для чистки колодца достаточно достать из колодца эту емкость.

Фильтрующий слой и обсыпка

Грунтовая вода в дрены проникает через водопроницаемые фильтрующий слой или (и) обсыпку. Для устройства водопроницаемых слоев и обсыпок используют крупнозернистый песок, песчано-гравийную смесь, гравий, щебень, керамзит.

Обсыпка должна окружать дренажную трубу в радиусе не менее 20 см. Толщину фильтрующего слоя рекомендуется принимать не менее двух — трех диаметров трубы.

Чем тоньше фильтрующий слой, тем меньше должно быть расстояние между соседними дренами.

Фильтрующие слой и обсыпку отделяют от окружающего грунта слоем геотекстиля. Геотестиль — это синтетическое полотно, которое хорошо пропускает воду, но задерживает частицы грунта. Слой геотекстиля предотвращает заиливание обсыпки частицами окружающего грунта.

Пол по грунту в подвале

О том, как правильно выполнить в подвале пол можно прочитать в статье

Обратите особое внимание на выполнение гидроизоляции пола. Слой гидроизоляции пола обязательно должен заводиться на стену.

Для наклейки гидроизоляции из рулонного материала предварительно под гидроизоляцию укладывают монолитную стяжку из тощего бетона класса В7,5-В10 толщиной не менее 50 мм. Эта бетонная подготовка служит технологическим слоем на который и наклеивают рулонный материал гидроизоляции.

В продаже также имеются полимерные гидроизоляционные мембраны, которые не требуют бетонной подготовки и могут укладываться прямо на грунт.

Гидроизоляция не только предотвращает проникновение в подвал влаги, но еще и служит

Сборный коллекторный колодец

Вода из дренажной системы стекает и собирается в резервуар. Это может быть пластиковая емкость, закопанная в грунт здесь же, в подвале, или колодец из стандартных бетонных колец снаружи дома. Из емкости или колодца накопившуюся воду периодически по мере заполнения откачивают насосом. Для этого удобно установить стационарный насос, управляемый поплавковым выключателем.

Откачиваемую насосом дренажную воду можно направить:

• В водосток на поверхности и далее на рельеф за пределы участка.
• В специальную накопительную емкость, чтобы затем использовать для полива посадок и других хозяйственных нужд.
• В аналогичные по устройству тем, что используются в системе автономной канализации сточных вод.

Внутренняя гидроизоляция стен изнутри подвала

В затапливаемом подвале, кроме устройства дренажа, рекомендуется выполнить гидроизоляцию стен изнутри помещения. Затопление подвала свидетельствует о том, что при строительстве дома были допущены ошибки в оценке гидрогеологических условий участка, в выборе конструкции и устройстве наружной гидроизоляции. Поэтому, устройство дополнительного барьера для воды в виде гидроизоляции стен подвала изнутри не будет лишним.